bedzie ogrzewanie podlogowe - kuchnia, lazienka, jadalnia, wiec mysle ze
zminimalizujemy ucieczke ciepla ;).


Zmaksymalizujecie koszty ogrzewania, co z tego że będzie ogrzerwanie
podłogowe? Nie jest wydajniejsze niż inne.
Fizyki nie zmienisz, ciepło idzie do góry co z tego że z większej
powierzchni?

tak, w dolnej lazience zmiast wanny bedzie prysznic - architekt sie
rozpedzil. I w górnej łazience wywalimy bidet, i jedną umywalke, i zamiast
umywalki bedzie tez prysznic


Bez sensu. umywalka jest koniecznie potrzebna, jak sobie wyobrażasz
mycie rąk czy zębów pod prysznicem i mnóstwo innych zajęć (nad wanną też
nie jest wygodnie).

kuchnia chyba wogole nie bedzie miala drzwi, czyli te z hallu odpadną, do
garderoby zostaja napewno, no i do salonu pewnie tez wywalimy. mysle ze ten
wiatrołap do bedzie dobry pomysl. myslalem tez nad takim buforowym
pomieszczeniem z garazu do domu, czyli drzwi do garazu nie z hallu tylko do
pomieszczenia gosp, tam graciarnia (narty, rowery etc, kotlownia i
wydzielone miejsce na przetwory ale dostepne tylko z tamtego pomieszczenia,
a nie z hallu.


To dobry pomysł.
Spiżarnię i garderobę też można podzielić w odwrotną stronę, co prawda
dojdą jeszcze jedne drzwi ale za to oba pomieszczenia będą w pełni
funkcjonalne.


· 


| tak, w dolnej lazience zmiast wanny bedzie prysznic - architekt sie
| rozpedzil. I w górnej łazience wywalimy bidet, i jedną umywalke, i
| zamiast
| umywalki bedzie tez prysznic

Bez sensu. umywalka jest koniecznie potrzebna, jak sobie wyobrażasz
mycie rąk czy zębów pod prysznicem i mnóstwo innych zajęć (nad wanną też
nie jest wygodnie).


Wywala jedną umywalke (teraz są dwie:-))

Dodo




| kolejno kanalizacja idzie tak:
| 1 pion kanalizacyjny
| 2 wanna
| 3 umywalka
| 4 kratka ściekowa w podłodze łazienki
| 5 /// tu wraca woda///kratka w kabinie prysznicowej
| 6 odprowadzenie od pralki
| 7odprowadzenie od zmywarki
| możesz narysować schemat?
| Mozlwie ze nie ma odpowietrzenie i w którymś miejscy zrobił sie syfon.

A powinno być jakieś specjalne odpowietrzanie? co mam dokładnie narysować ?


Czyli od pionu do zmywarki  i co i rusz trójnik?

Wildze ze na końcu jest zmywarka i pralka - te dwa urządzanie maja
bardzo duży spust wody. może on wypełniać całe światło rury  i działać
niczym tłok  tworząc podciśnienie za sobą  które wsysa wszystkimi
szczelinami.
Rozwiązaniem jest w zależności od średnic (do pralki powinno być 50 do
najbliższego trójnika 50. Za ta pralką i zmywarką powinna już być rura
75, a zaraz za umywalka nawet 110 (choć 75 powinno a styk wystarczyć).
Może sie wydawać przesadzone ale jednoczesny spust z wanny, pralki i
zmywarki może nieźle przytkać rurę 50, a 75 sie ledwo zmieści jeśli np
poleci coś mocno przez kratkę lub umywalkę.

rury 32 sie używa tylko w ostateczności (cienka ściana, mało miejsca) do
najbliższego rozszerzenia na 50.



2. Rury spustowe.

Jeżeli kolejność jest taka : umywalka, wanna, kibelek, pralka, to proponuje.
Od umywalki nic nie zrobisz. Częściowo bedzie zasłonięta wanną a dalej,
znaczy ściana z umywalką, to sobie rzeczywiście obuduj.


Dlaczego nic nie zrobi? Na upartego fi32 i si wciśnie a już w zabudowie
wanny może być inaczej, i oczywiście rura po skosie - bo i tak sie schowa.

Do tych co uważają sie wszystko zawali.
Mam ściankę 6cm z gazobetonu szarego naprzemiennie z cegłą 4cm. Tak,
6cm. Położony został na to tynk wapienno cementowy po jednej stronie po
drugiej został stary tynk i przykręcony stelaż paneli.
Ale do rzeczy - robotnicy nie zostali na czas poinformowani o tym z jak
cieniutka ścinaka maja do czynienie i tak sie zamachnęli że powstała
podłużna wyrwa na szerokość 1m. I ściana obie wisiała ładnie. w ta wyrwę
weszła owa 32mm zostało to wszystko zatynkowane i jest ok. nic nie pęka
ani sie nie sypie. i najważniejsze - nie zapycha (bo czym miało by się
zapchać?).


· 

Ponieważ nie mam zamiaru dłużej czekać aż podłączą ciepłą wodę padło hało remont łazienki... o losie - narazie wygląda koszmarnie z rozprutą ścianą i aż mnie wzdryga na samą myśl...

ale do rzeczy

planujemy remont w maju, zaczynamy myśleć o zakupach...

na początek chciałam przedstawić "moje' płytki

Paradyż, hiro



chciałabym te białe z wzorem i te czarne też z wzorem, a jako uzupełnienie białe na podłogę i białe gładkie...
a obudowę wanny w tych brązowych


szafka pod umywalkę i wisząca - mniej więcej takie


umywalka

wanna


baterie


W tej chwili mam tam wielką narożną wannę 1,5x1,5 (czyli łazienka jest raczej sporo szersza niż podałam, bo obok wanny mam jeszcze miejsce...) i zdecydowanie mam w łazience bardzo dużo miejsca. Wannę chciałam ustawić po przekątnej do obecnego układu - czyli między ścianą kuchenną a ścianką działową. Toaletę bym zostawiła tam gdzie jest, a umywalkę zrobiła na wprost toalety na kuchennej ścianie.

W zasadzie to pomyślałam, żeby zrezygnować z prysznica w "publicznej" toalecie, gdyż gości na noc w domu miewamy niezmiernie rzadko (w ciągu kilku lat mieliśmy ich zaledwie raz), a zamiast niego wstawić tam pralkę (w razie czego najwyżej wpuszczę gości do swojej wanny ). Wtedy w tej prywatnej łazience zostałaby tylko wanna, toaleta i umywalka.

W małej toalecie myślałam o wstawieniu pralki w miejsce starej wanny (czyli zaraz na prawo od wejścia), na wprost wejścia bym zrobiła umywalkę, a toaletę na ścianie kuchennej.

Muszę to jeszcze przemyśleć i pomierzyć dokładnie.

Okno zaczyna się gdzieś na wysokości 70 cm i jest wielkie do samego sufitu. Pod nim znajduje się kaloryfer.

nie daj się zbyć głupim gadaniem!!!ja też jestem właśnie po remoncie łazienki i dostałam dofinansowanie z tytułu likwidacji barier arch.wszystko zależy od tego jak uzasadnizs potrzebę remontu.np.za wysoko/nisko umywalka(bo niosąc dziecko możesz o nią uderzyć),za wąskie drzwi,próg,który należy zlikwidować bo możesz się podknąć niosąc dziecko,bateria przy wannie z mieszaczem wody ,bo jak masz regulować pokrętłami skoro trzymasz dziecko,wanna z dnem antypoślizgowym,bo dziecko się zsuwa podczas kąpieli,zmiana usytuowania wanny ,wc,umywalki(w/g potrzeb)żeby zyskać miejsce do poruszania się razem z dzieckiem na rękach,wymiana posadzki na antypoślizgową itd.walcz o "wygodę" dla dziecka i siebie!!

Witam
Powrócę do tematu umywalki. Kolega Krystyn zaproponował "Na początek proponuję: Norma ISE-KS 000-7-7001:2004.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposażone w zlewozmywak lub umywalkę."
Rozumiem, że jest to propozycja ale uważam że umywalka nie jest ani brodzikiem ani wanną i to czy jest w strefie 2 czy 3 zależy od odległości od wanny. Tak, że żądania umieszczania gniazd w odległości 0,6m przez inspektorów nie są prawnie uzasadnione. Co do zlewozmywaków to do jakiej strefy zaliczyć przestrzeń pod nimi (w szafkach) gdzie coraz częściej są instalowane młynki do mielenia odpadów montowane bezpośrednio do zlewozmywaka i podłączane do gniazda znajdującego się pod zlewozmywakiem lub bardzo blisko niego.

Pozdrawiam.

Witam!
Kolega Oleks napisał na temat łazienki:
„Rozumiem, że jest to propozycja, ale uważam, że umywalka nie jest ani brodzikiem ani wanną i to czy jest w strefie 2 czy 3 zależy od odległości od wanny. Tak, że żądania umieszczania gniazd w odległości 0,6m przez inspektorów nie są prawnie uzasadnione."
Moim zdaniem, te 60 cm do gniazdka, które liczymy od brzegu umywalki ( na wysokości ok.80 cm od podłogi), daje nam maksymalną wysokość gniazdka w łazience 140 cm ( czyli dawny standard). –Zamontowanie poniżej tego standardu wymaga odejścia w bok od skraju umywalki. Nie wiem, czy zastosowanie ochrony IP 44 upoważnia nas do skracania tej odległości, tak, że gniazdko byłoby pod ciągłym działaniem rozbryzgów wody (po odbiciu od umywalki czy np.: dłoni człowieka). –Tu chyba decyduje zdrowy rozsądek Inspektorów czy Wykonawców, niż prawne uzasadnienia.

witam Kolegę EDIego:)
Temat faktycznie poważny. dzisiaj właśnie robiłem wykład architektowi i instalatorowi na temat normy. Umieścili pralkę bezpośrednio przy wannie z jednej strony a z drugiej umywalkę z lustrem i oczywiście chcieli oprawę nad umywalką.
O normie i strefach oczywiście nie słyszeli chociaż już parę lat projektują.
Kolejny problem to wizja pani domu:(
Ileż nieraz muszę się natłumaczyć dlaczego należy odsunąć pralkę lub wykonać ściankę.
Co do opraw i luster z oprawkami pisałem już wielokrotnie na forum. Pytającym zalecam aby zarządali od sprzedawcy "badziewia" papieru na wyrób. Niestety wielu z nich go nie ma. Raz nawet sprytniejszy sprzedawca powiedział mi, że lustro z oprawkami można zamontować w przedpokoju;)
Nie wspominam już o IP opraw montowanych w łazienkach, często nad krawędzią wanny. Tyle może na początek o oprawach i pralce.
pozdrawiam jacek

Witam!
Śmiertelne porażenie prądem elektrycznym w wannie.
Podczas kąpieli uczennicy w wannie domku jednorodzinnego, nastąpiło zanurzenie w kąpieli wodnej, niezałączonej suszarki do włosów ( w II klasie ochronności), która znajdowała się na umywalce obok wanny. Wtyczka suszarki do włosów była wetknięta do gniazdka, tak, że wyłącznik nie przerywał fazy (L). Gniazdko znajdowało się w szafce lustra zamontowanego nad umywalką.
Późniejsze pomiary potwierdziły, że dziecko w następstwie silnego porażenia prądem elektrycznym nie było w stanie wyjść z wanny.
Do tego jeszcze nie było nikogo w domu i przepływ prądu był długotrwały.
Nieżywą dziewczynkę znaleziono w wannie ze śladami po przepływie prądu (znamionami) w miejscach styku: na zewnętrznej stronie dłoni, która zetknęła się uziemionym metalicznym pancerzem węża prysznica zanurzonego w wodzie, oraz na obu stopach w pobliżu uziemionego spustu wody z wanny.
-To tyle opisu wypadku.
Następnie opiszę, co stwierdzono po wypadku.

1
Owszem, mała łazienka jest problemem. Chciałabym podzielić się swoim zdaniem na temat zatrudniania projektanta w celu zaaranżowania małej łazienki. Otóż uważam, że nie jest to konieczne (po tym jak zobaczyłam łazienkę znajomego, nad którą 'trudził' się projektant). Po prostu koszmar. Jego projekt sprawił że łazienka stała się jeszcze mniejsza! Wizualnie też. Wyobraźcie sobie wannę do której jest 'przyklejona' ścianka, 'frontem' do wchodzącego. Na niej oczywiscie wisi lustro i maciupka umywalka nie zdająca egzaminu. Jest zbyt mała, woda sie wychlapuje. Już lepiej byłoby zrezygnować z tej imitacji umywalki, naprawdę! No i ta ścianka, przesłaniajaca wszystko! Do wanny wchodzi się bokiem. Oczywiście szczupła osoba. Grubsza nie ma szans! Klaustrofobia murowana! No i co projektant zaprojektował? Ciasnotę? Tak na dobrą sprawę każdy mógłby sam poradzić sobie z taką przestrzenią. Wielkiej filozofii nie ma. Wybór glazury, dodatków jest tak duży. Naprawdę zastanawiałem się za co zapłacono projektantowi.

1
Owszem, mała łazienka jest problemem. Chciałabym podzielić się swoim zdaniem na temat zatrudniania projektanta w celu zaaranżowania małej łazienki. Otóż uważam, że nie jest to konieczne (po tym jak zobaczyłam łazienkę znajomego, nad którą 'trudził' się projektant). Po prostu koszmar. Jego projekt sprawił że łazienka stała się jeszcze mniejsza! Wizualnie też. Wyobraźcie sobie wannę do której jest 'przyklejona' ścianka, 'frontem' do wchodzącego. Na niej oczywiscie wisi lustro i maciupka umywalka nie zdająca egzaminu. Jest zbyt mała, woda sie wychlapuje. Już lepiej byłoby zrezygnować z tej imitacji umywalki, naprawdę! No i ta ścianka, przesłaniajaca wszystko! Do wanny wchodzi się bokiem. Oczywiście szczupła osoba. Grubsza nie ma szans! Klaustrofobia murowana! No i co projektant zaprojektował? Ciasnotę? Tak na dobrą sprawę każdy mógłby sam poradzić sobie z taką przestrzenią. Wielkiej filozofii nie ma. Wybór glazury, dodatków jest tak duży. Naprawdę zastanawiałem się za co zapłacono projektantowi.


moze zaplacono aby móc później powiedziec znajomym: 'nasze mieszkanie - łazienke - zaprojektowal nam architekt wnętrz', wciąż jeszcze mało osób korzysta z usług projektantów i tym którzy nie korzystają wydaje sie to bardzo ekskluzywne i na wysokim poziomie...

Martuś nie szkodzi. Rozmawiałam z kilkoma rodzicami na ten temat i chyba najlepszym rozwiązaniem jest mięć i kabinę i wannę. Kabina to szybki prysznic, a wanna - kąpiel np. z matą z ozonem. Ale my nie mamy tak dużej łażienki i przypuszczam, że większość z Was też. Zatem do wanny mamy podnośnik (napełniany wodą przy podnoszeniu). Tak jak Tarba mamy umywalkę z baterią, która ma jeszcze wąż z tzw. prysznicem bidetowym, kibelek normalny stoi blisko umywalki. Sprawdza się to dobrze przy szybkich "akcjach wymagających mycia". Umywalka wraz z tą baterią kosztowała nas ok. 600 zl.

Mam pytanie do kolegów elektryków, w jakiej odległości od kranu lub umywalki zamontowalibyście suszarkę elektryczną do rąk w łazience (suszarka ma IP23, 230V, 1100W zasilana bezpośrednio czyli nie poprzez gniazdo wtykowe),
W normie ...701 mowa jest tylko o wannie i natryskach, producent nie daje wyraźnych wytycznych co do miejsca montażu.
Proszę o konkretne odpowiedzi.

Kolego suszarkę można zainstalować zaraz obok umywalki. Umywalka nie wprowadza do pomieszczenia stref 0,1,2 itp. w rozumieniu PN IEC 60364 -7-701. Szczególność warunków przyjętych w w/w normie wynika z tego że wanny i/lub prysznica używa się bez ubrania na boso i na mokro - czyli rezystancja ciała ludzkiego jest niska oraz bardzo niekorzystny kontakt z podłożem również o niskiej rezystancji. Niesie to ze sobą dodatkowe zagrożenie i z tego powodu w tych przypadkach norma wprowadza obostrzenia aby sprowadzić ryzyko porażenia pradem do akceptowalnego poziomu . W przypadku umywalki sytuacja taka nie występuje.

Kolego KSKRAK_Krystyn
Nie ma tu żadnego błędu. Warunkiem pojawienia się stref 0,1,2 itp jest wystepowanie w pomieszczeniu wanny lub brodzika. Autor wątku pisze wyłącznie o umywalce. W związku z tym arkusz 701 nie ma zastosowania do tego pomieszczenia gdybanie co by było gdyby była jeszcze wanna jest tu bezprzedmiotowe i zaciemnia obraz sprawy. Jeśli Kol. kpam napisze że w pomieszczeniu jest poza umywalką jeszcze brodzik natryskowy i/lub wanna to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać i stosować arkusz 701. Ja zrozumiałem pytanie w ten sposób że chodzi o pomieszczenie w którym są same umywalki bez wanien i brodzików.

Witam,

Chcialbym wykorzystac baterie (umywalka, natrysk, wanna) z USA w
Polsce, w zwiazku z tym mam kilka pytan:
- Czy jest to wykonalne?
- Jakie przerobki sie z tym wiaza?
- Na ile moze to byc klopotliwe?

Bede bardzo wdzieczny za pomoc.

Pozdr,
Marcin


Ja siedze w tej hameryce i znam dosc dobrze to co i jak sie to instaluje.
Niestety po 15 latach tego siedzenia (jak na zeslaniu jakim) nie wiem jakie sa
standardowe koncowki na kurkach doprowadzajacych wode zimna i ciepla
umozliwiajace za posrednictwem elstycznych wezykow czy rurek 3/8 cala a czasem
1/4 cala, podlaczenie wody do umywalki czy innego sprzetu hamerykanskiego.
Wiec moja rada niech Ci kupia od razu te drobne elementy, ktore na pewno beda
pasowac do polskich rur miedzianych, gdyz asortyment tych rur jest identyczny
na prawie calym cywilizowanym swiecie i podawany w calach. Zatem rurka
polcalowa ma srednice wewnetrzna rowna 12.5 mm i juz, tak samo jak 3/4 cala ma
srednice 19 mm. Wiekszych srednic do podlaczen tej armatury sie nie
stosuje. "Valwy" czyli te kurki pod umywalka kosztuja tu 2-3 dolary sztuka i
nie ma co zalowac tylko od razu to dokupic, tak samo jak wezyki do
doprowadzenia wody, kilka o roznych dlugosciach 1, 1-1/2 stopy, bo te dlugosci
mierza zas na stopy (30.5 cm).
Z natryskiem klopotu mial nie bedziesz, gdyz je praktycznie montuje sie do
koncowek gwintowanych (u gory kolanko) o srednicy tez albo pol cala albo czsem
3/4 cala, wiec to chyba w Polsce mozna kupic. Gwinty rurowe tez wszystkie sa
calowe. Dokup ew. kilka redukcji (dziadek-babka) z 3/4 na 1/2 cala moga sie
przydac ale to chyba w kraju juz tez mozna kupic.
 W komplecie kazdej armatury jest dokladny przepis, instrukcja montazu i to w
kilku jezykach z hiszpanskim na czele.
 Reasumujac mysle, ze wiekszych klopotow mial nie bedziesz. Potem moga, po
paru latach byc problemy, jak tam jakas uszczelka skruszeje i cos zacznie
ciec, bo jak zauwazylem, ostatnio co raz to tansze i wieksze badziewie
sprzedaja. Pieknie to wyglada, ze to wszystko chrom-nikiel a to czesto tylko
ordynarny plastyk elektrycznie napylony i poniklowany, ktory sie potem luszczy
a jak go tracisz to peka. Przecieki kurkow tu sie tez naprawia kupujac zestaw
kilkudziesieciu roznych uszczelek za 99 centow.
 No i otwor denny w wannie musisz czyms tez chyba hamerykanskim zabudowac, ale
w komplecie wanny byc powinien. Podlaczenie do kanalizacji nie powinno sprawic
klpotow gdyz te rury rowniez sa calowe i beda pasowac.
 Powodzenia.




| kolejno kanalizacja idzie tak:
| 1 pion kanalizacyjny
| 2 wanna
| 3 umywalka
| 4 kratka ściekowa w podłodze łazienki
| 5 /// tu wraca woda///kratka w kabinie prysznicowej
| 6 odprowadzenie od pralki
| 7odprowadzenie od zmywarki
| możesz narysować schemat?
| Mozlwie ze nie ma odpowietrzenie i w którymś miejscy zrobił sie syfon.

| A powinno być jakieś specjalne odpowietrzanie? co mam dokładnie narysować

Czyli od pionu do zmywarki  i co i rusz trójnik?

Wildze ze na końcu jest zmywarka i pralka - te dwa urządzanie maja bardzo
duży spust wody. może on wypełniać całe światło rury  i działać niczym
tłok  tworząc podciśnienie za sobą  które wsysa wszystkimi szczelinami.
Rozwiązaniem jest w zależności od średnic (do pralki powinno być 50 do
najbliższego trójnika 50. Za ta pralką i zmywarką powinna już być rura 75,
a zaraz za umywalka nawet 110 (choć 75 powinno a styk wystarczyć). Może
sie wydawać przesadzone ale jednoczesny spust z wanny, pralki i zmywarki
może nieźle przytkać rurę 50, a 75 sie ledwo zmieści jeśli np poleci coś
mocno przez kratkę lub umywalkę.

rury 32 sie używa tylko w ostateczności (cienka ściana, mało miejsca) do
najbliższego rozszerzenia na 50.


Własnie spuszczanie wody z wanny działa jak to opisujesz jak tłok.  wpierw
jest cisza, potem słychać bulgotanie (nawet w oddalonych miejscach) i po
spuszczeniu 13 wody z wanny błyskawicznie podnosi sie woda i wypływa na
łazienke z jednej ktatki- druga jest metr  blizej na tym samym poziomie i
jest ok chociaz tez woda wyglada jakby sie gotowała.
Spuszcznie wody z pralki nie powoduje niczego, uzywanie umywalki też-
zmywarki jeszcze niema, na końcu calego ciagu jest zlew kuchenny, ale to u
sasiadki i teraz tam nikt nie mieszka więc nawet nie wiem czy syfon jest
zalany...
na gorze nade mna ktos robił ostatnio remont-ale to chyba nie mogło wpłynąć
na moja kanalizację? bo chyba wpina sie do pionu 3 metry wyżej
no w kazdym razie ostatnio cos sie zmienilo i nie wiem co
Twoj opis działania tłoka pasuje do wanny ale ona jest pierwsza w kolejce
jesli zasysa to dlaczego wylewa sie tylko w drugiej ostatniej kratce...
Dlaczego ta hydraulika taka skomplikowana :(


Witam !

Na początek zapraszam do zapoznania się z galerią zdjęć, które
wykonałem w łazience swojego przyszłego mieszkania:
 http://picasaweb.google.co.uk/pmkuba/Alternatywy4

Czy teraz tak się buduje mieszkania w blokach ? Bo ja bywałem w tylu
mieszkaniach (budowanych jeszcze w PRLu) i takich rzeczy nie
widziałem. Nawet jakbym miał w łazience pozłacaną glazurę i terakotę
to te rury zeszpecą każdy wystrój. Tragicznie wygląda gruba rura od
kibla ciągnąca się przez pół łazienki.

==================================================

Ja przerabiałem PRL-owską łazieneczkę 1,75x2,5m w wielkiej płycie (czyli
żadnych rur w ścianach). Mam trochę inaczej rozmieszczone urządzenia
(kolejno od prawej: muszla, umywalka, wanna, pralka), pralka ma
doprowadzenie i odpływ w obudowie wanny. Taki uklad pozwala na minimalizację
"grubej kanalizacji". Rury wodne i kanalizacyjne obudowałem gipsem zyskując
wygodną pólkę na całej długości ściany. Ale żeby było weselej, to pion
kanalizacyjny i wodny miałem na wierzchu, ale dało się obudować.

Z pokazanych przez Ciebie zdjęć najbardziej nie podoba mi się doprowadzenie
wody ukryte za rurami kanalizacyjnymi, a nie sama kanalizacja. W razie
nieszczelności czy konieczności wykonania przeróbek będzie ciężko. Wygląda
to też tak, że hydraulik narzucił Tobie, gdzie ma być umywalka, a gdzie
pralka.
Kanalizacja jest OK jeśli będziesz montował muszlę i umywalkę wiszące na
stelażach. Tylko czy naprawdę chcesz mieć pralkę tuż przy kibelku, a kibelek
na środku łazienki?
Całość rur jest do zasłonięcia obudową z płyt gipsowych, przez co zyskasz
możliwość zrobienia półeczki lub wnęk w ścianie.

Jeśli chodzi o podłączenie pralki, to musisz się zaopatrzyć w odpowiedni
syfon do pralki (w formie kolanka lub pudełka).


Po pierwsze - należy dokładnie przemyśleć czy kąpiel naprawdę jest konieczna. Jeśli brudny jest tylko ogon szczura, to łatwiej i bezpiecznej wyczyścić sam ogon. Wystarczy delikatna gąbka lub szmatka i łagodny szampon lub nawet sama ciepła woda.

I tu dochodzimy do ważnej sprawy - w czym kąpać szczura? My najczęściej używamy Nizoralu lub szamponu dla dzieci. Polecam też szampony dla małych zwierząt - teraz jest ich coraz więcej na rynku. Jeśli zdecydujemy się na kąpiel, to musimy przygotować kilka rzeczy.

    1.Ręcznik lub tetrową pieluchę [na każdego szczura warto mieć oddzielny/ą].
    2.Suszarkę
    3.Szampon i ew. gąbka do czyszczenia ogona muszą być przygotowane wcześniej
    4.Jeśli kąpiemy w wannie, to należy wcześniej napuścić ciepłej wody do takiego poziomu, żeby szczur mógł stanąć na dnie wanny.


Musimy pamiętać, że szczur ma wyższą od naszej temperaturę ciała i woda dla niego musi być ciut cieplejsza niż dla nas samych [jokada, dzięki:)] A także, że szczurów w wodzie nie można zostawiać samych - łatwo o wypadek i nieszczęście - po co ryzykować?

Ja kąpię tak, że najpierw moczę szczura w brodziku. Potem namydlam nad umywalką i w umywalce dokładnie spłukuję. Po czym szczur trafia w ręce Asaurusa w celu wytarcia nadmiaru wody. Jeśli mamy dobrą suszarkę z regulowaną mocą, to można szczurka delikatnie podsuszyć z daleka. Nasze dzielnie to znosiły i były bardzo ciekawe co je tak dmucha

W ciągu 24 godzin od kąpieli należy zwracać baczną uwagę na otwieranie okien i wszelkie spadki temperatury. Dobrze jest zadbać, żeby w pomieszczeniu nie było chłodniej niż 19 - 20 stopni. Sierść przy skórze schnie dłużej.

A tu trochę zdjęć z kąpieli:



Witam!

Zadałem pytanie: Po co jest ten podział na strefy? Znowu będę musiał sam na nie odpowiedzieć, bo chyba okazało się:

Zbyt oczywiste dla Wszystkowiedzących lub zbyt trudne dla normalnych zjadaczy chleba.

Nie wyszedłem jeszcze w rozważaniach ze strefy 0, czyli z wanny z wodą do kąpieli. Wyjdę z niej, jeśli do świadomości wszystkich kąpiących się w wannie, dotrze fakt, że tak naprawdę nie ma skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, po wpadnięciu do wody ( wanny) suszarki do włosów, lokówki, termowentylatora , radioodtwarzacza czy innego urządzenia zasilanego z gniazdka 230V.

Zgodnie z normą dotyczącą łazienek z wannami, nie wolno stosować izolowania stanowiska.

Czym więc jest wanna akrylowa, jak nie izolowanym stanowiskiem do kąpieli wodnej. Cała strefa 0 jest takim właśnie stanowiskiem, gdzie używać można jedynie urządzenia elektryczne zasilane napięciem nie wyższym niż 12 V, przy czym źródło tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą.

Jak napisał w swojej książce Prof., H. Markiewicz: "Nie należy jednak nadużywać tej możliwości."

Siedząc ciągle w strefie 0 zadałem następne pytanie: ”Czy producentów suszarek nie obowiązuje norma długości przewodu zasilającego?". Jaką otrzymałem odpowiedź?

Pisząc o modernizacji łazienki, miałem nadzieję, że dotrze to do świadomości nawet Elektryków, że wykonanie instalacji elektrycznej, nawet zgodne z w/w normą, nie pozbawiają fizycznej możliwości używania w/w zakazanych urządzeń podczas kąpieli w wannie.

Chciałem pokazać kolejny paradoks, kiedy to modernizacja i nabywanie nowych urządzeń elektrycznych wykonanych zgodnie z normami stwarzają zagrożenie dla osób nieświadomych.

Chciałem udowodnić, że nawet ta mała łazienka w bloku mieszkalnych, gdzie umywalka była równo z wanną, miała gniazdko zamontowane na wysokości powyżej 140 cm (z prawej str. umywalki, czyli w strefie 3) od podłogi izolowanej nieco wykładziną PCV. Wystarczyło to umiejscowienie gniazdka, na to, że po wetknięciu wtyczki suszarki (do gniazdka), zbyt krótki kabel zasilający uniemożliwiał kontakt suszarki z wodą w wannie. –Był jednak wystarczający, by można było wysuszyć sobie włosy na stojąco.

Z przedłużaczami nikt nie kombinował, bo ich nie było tak powszechnie w sklepach, jak obecnie.

Zasygnalizowałem poważny problem, a mianowicie: Jak się ma długość przewodu zasilającego suszarkę do włosów, do odległości gniazdka od strefy 0 w łazience, by niemożliwy był jej kontakt z wodą w wannie? Proszę nie udowadniać, że można używać jakichkolwiek przedłużaczy w łazienkach.

No więc na pewno mamy problemy z tym tematem - jak postawic pierwsze kroki w pierwzej kąpieli psa?Ooch na pewno potrzebujemy zapas cierpliwosci (więc kupcie go sobie dużo ).Napiszę to ze swojej wiedzy.Piszcie tutaj jak wy to zrobiliście.Ja nie mam psa więc piszę z pamięci xD czytałam różne artykuły,opinie ludzi i hodowców.Tylko pamiętajcie!Znikąd tego nie przepisuje pisze z głowy!
Oczywiscie kąpiel trzeba zacząc od małego szczeniaczka.Jeśli rasa jest mała i szczeniaczek jest tyciusieńki (york,chihuaua itp.) to mozemy myc go w umywalce w łazience.Niestety nie wszystkie umywalki są tak stworzone aby kąpac w niej piesie.Niektóre są zbyt nachylone aby piesek mógł prosto stac.Jesli piesek próbuje się jakoś inaczej ustawic,wierci sie i piszczy - to znak że umywalka jest bee [ x) ] Najlepiej szczeniaczka kąpac w misce.Jest mniejsza niż wanna i jeśli szczeniak jako dorosły pies jest także mały i nadaje sie do miski możemy naczynie wykorzystywac przez wiele lat.Dlaczego nie wanna?Aby w wannie była trochę wyżej woda musimy napełnic więcej wody,rozumiecie?woda inaczej sie rozkłada w wannie a misce to też w misce będzie oszczędniej ponieważ nalewamy mniej wody.~~Dobra teraz faza 1.Dno miseczki (lub wanny)wyścwielamy gumową matą;piesek nie będzie się ślizgał co za tym idzie stresował.Nalewamy troszkę ciepłej (nie gorącej!) wody tak żeby po włożeniu pieska do miski woda dosięgała mu do początku łapki.Ważne żeby nie wrzucac psiaka do pełnej miski.Musi się oswoic z wodą...Jesli nie będzie piszczał,próbował wyjsc z miski to musimy zacząc wytracac swój zapas cierpliwości ale oszczędnie zachęcamy do smakołykami,przemawiamy spokojnie.Kiedy piesek stoi spokojnie musimy dolewac coraz więcej wody.Dolewamy do stopnia gdzie wyrastają nogi (xD nie umiem inaczej napisac xP).szampon nalewamy na dłoń i pocieramy obie dłonie aby powstała piana.Szorujemy (żadną szcztoką tylko dłońmi!) brzuszek,łapki,plecki.Spłukujemy od strony karku.Lejemy tak aby nie dostalo sie do oczu a woda ma spływac po karku na plecki na działaniu wodospadu .Pieska owijamy w ręcznik z prawdziwego frotte;możemy oglądnąc tv trzymając zwiniątko na kolanach.Dobrym rozwiazaniem byłay też suszarka jednak odradziłabym bo piesio może sie wystraszyc głośnego ,,buczenia'' i zniechecic się co do tego urządzenia.To na tyle uff...ale sie napisałam aż palce bolą x)


| Jak ja z 25 kg worka mam 40 litrow szpachli. To ja wracam do Polski.
| Mi zawsze sie zmniejsza obiejtosc szpachli jak nalewam wody do niej.
| Tak ze cud prawdziwy.

Nie słyszałeś o "cudzie nad Wisłą" ? :)
Nie wiem czy się zmniejsza czy też zwiększa objętość, ale jak używałem
takiego gipsu to rozrabiałem na 2 razy, bo w jednym dużym wiaderku się
nie mieściło. Szczerze mówiąc teraz to juz nie pamiętam o jakiej
pojemności wiaderek używałem, były dość duże. Niestety nie zajmuję się
gipsówkami, ani sprawami budowlanymi na codzień, a moje doświadczenia
to tylko doświadczenia zdobywane u siebie w domu i w czasie pomocy u
najbliższej rodziny traktując to tylko dla przyjemności zdobywania
kolejnych umiejętności :)
Normalnie to zajmuję się instalacjami, gdzie do spraw murarskich w
zasadzie zatrudniam ludzi, samemu zaś zajmując się projektem, białym
montażem i pomiarami.
Co do tych 40 czy 50 to się przejęzyczyłem, gdyż chodziło mi o masę, a
nie litry licząc, że do tych 25kg czy 30kg (bo są i w 25kg jak i w
30kg workach) suchej gładzi dolewa się orientacyjnie ok. 15-20 litrów
wody i całość wtedy ma masę tych 40-50kg.
Tak więc w przypadku suchej masy do wniesienia jest 25-30kg zaś w
przypadku gotowej masy o 15-20kg więcej.

| w IV RP nie ma rynienek.
| tak moj szef stwierdzil jak ostatnio byl.
| Podobno bierzecie prosto z wiadra dzikusy ;))))
| a to ulatwia bardzo jak masz 14 calowa szpachle

Toć to właśnie pisałem wcześniej, że są, ale to się nazywa "kalfas", a
nie rynienka - kurde dzikusy, żeby kalfas nazywać rynienką ;)))


Czuje sie nieco urazony ze nie doceniasz moich umiejetnosci czytania
ze zrozumieniem.
W zadnym wypadku nie osmielilbym sie nazwac kalfasa rynienka.
Nie jestem jakims tam dzikusem z dzikiego zachodu tylko prawdziwa
biala twarza z POLUDNIOWEJ POLSKI :))) czasowo przebywajaca w USA
Rynienka to w Hameryce takie cós na ksztalt malej brytwanny do
piernika. Tylko o odpowiedniej sztywnosci.
Pojemnosci powiedzmy 1 (slownie  jednego litra) a nie 50 litrow.
Bierzesz to w lapke a w druga szpachle i smigasz po scianach jak mawia
moj boss (po tutejszemu szef).

Jak widze rozmawiam nie z byle kim tylko WIELKA SZYCHA z Polski wiec
chcialbym zasiegnac opini u Ciebie jesli znajdziesz chwile by odpisac.
(wybieram sie do polski a wszystkiego czego nauczylem sie o budowaniu
wiem stad a nie wiem jakie sa realia Polskie)

1) instalacja wodna miedziana 3/8 cala amerykanski zawor - podlacze go
w Polsce?

2) umywalka ale montowana od dolu (mam na mysli ze nie wystaja
krawedzie umywalki ponad powierzchnie blatu) mozna cos takie zrobic
za rozsadna cene (nie trzeba specjalnie zamawiac)

3)jakis czas temu montowalem lazienke (ODJAZD szkoda ze nie mam zdjec)
wanna zeliwna na to plyta z marmuru a z boku ozdobna plyta z machoniu
mowie ci ODJAZD. Jestes w stanie cos takiego wykombinowac (moze nie z
takich materialów -same meble wtedy kosztowaly 80 tys $)

4)Chcesz zrobic scianke dzialowa w lazience (zmiast wanny kabina
prysznicowa). Tutaj jest Durock (plyty betonowe 3 na 5 stop grubosc od
1/4 do 5/8 cala). Przykrecasz je do stelaza i na to plytki. Jak Ty to
rozwiazujesz. Masz jakies doswiadczenia?

5)Blat w kuchni. Super bylby jakis kamyk (granit) ale nie wydaje mi
sie zeby bylo mnie stac na cos takiego w Polsce. Slyszalem ale sie nie
spotkalem tutaj z betonowymi. Masz jakas sugestie. Pytam bo chce
zrobic umywalke montowana od doly (patrz punkt 2)

Bede wdzieczny za uwagi

www.homedepot.com

w ramach rewaznu moze Cie zainteresuje strona jednej z bardziej
popularnych sieci hurtowni materialow budowlanych - tak z ciekawosci.
Do cen musisz dodac 9 % podatku w Chicago.
Mozna zamowic dostawe do Polski (wysylaja z florydy) :)))

a i tu jeszcze cos:

http://www.toolking.com/

sam kupilem set  DeWalt


Czuje sie nieco urazony ze nie doceniasz moich umiejetnosci czytania
ze zrozumieniem.
W zadnym wypadku nie osmielilbym sie nazwac kalfasa rynienka.
Nie jestem jakims tam dzikusem z dzikiego zachodu tylko prawdziwa
biala twarza z POLUDNIOWEJ POLSKI :))) czasowo przebywajaca w USA
Rynienka to w Hameryce takie cós na ksztalt malej brytwanny do
piernika. Tylko o odpowiedniej sztywnosci.
Pojemnosci powiedzmy 1 (slownie  jednego litra) a nie 50 litrow.
Bierzesz to w lapke a w druga szpachle i smigasz po scianach jak mawia
moj boss (po tutejszemu szef).


Jak widać wina leży po mojej stronie, wobec tego mogę tylko powiedzieć "I'm
sorry for You", jak to zapewne mawiają w hameryce :)

Jak widze rozmawiam nie z byle kim tylko WIELKA SZYCHA z Polski ...


Oj, proszę nie ubliżaj mi ;)))
A poważniej. Zajmuję się instalacjami elektrycznymi, antenowymi,
teleinformatycznymi, alarmowymi itp.
Hydrauliką zasadniczą się nie zajmuję, ale co nieco si ę orientuję w tej
branży.

... wiec
chcialbym zasiegnac opini u Ciebie jesli znajdziesz chwile by odpisac.
(wybieram sie do polski a wszystkiego czego nauczylem sie o budowaniu
wiem stad a nie wiem jakie sa realia Polskie)
1) instalacja wodna miedziana 3/8 cala amerykanski zawor - podlacze go
w Polsce?


Występują takowe zawory i złącza, aczkolwiek w Polsce bardziej popularne są
1/2"

2) umywalka ale montowana od dolu (mam na mysli ze nie wystaja
krawedzie umywalki ponad powierzchnie blatu) mozna cos takie zrobic
za rozsadna cene (nie trzeba specjalnie zamawiac)


Tu nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Jakoś teraz nie kojarzę czy nawet
coś takiego widziałem.

3)jakis czas temu montowalem lazienke (ODJAZD szkoda ze nie mam zdjec)
wanna zeliwna na to plyta z marmuru a z boku ozdobna plyta z machoniu
mowie ci ODJAZD. Jestes w stanie cos takiego wykombinowac (moze nie z
takich materialów -same meble wtedy kosztowaly 80 tys $)


Z materiałami nie ma najmniejszego problemu - problemem jest tylko kasa.
Miałem już okazję widzieć marmurowe łazienki (całe) :)

4)Chcesz zrobic scianke dzialowa w lazience (zmiast wanny kabina
prysznicowa). Tutaj jest Durock (plyty betonowe 3 na 5 stop grubosc od
1/4 do 5/8 cala). Przykrecasz je do stelaza i na to plytki. Jak Ty to
rozwiazujesz. Masz jakies doswiadczenia?


Niestety ja się nie zajmuję takimi rzeczami, ale widziałem, że zazwyczaj
robią z gazobetonu lub nawet płyt gipsowo-kartonowych.
Gazobetony produkowane są jako bloczki oraz płyty o różnych rozmiarach. Z
tego robią także obudowy wanien.
A swoją drogą to szkoda, że wcześniej się nie zgadaliśmy - to by mi
rozwiązało problem.
Właśnie u siebie potrzebowałem coś takiego zrobić.
W jednej z łazienek robiłem kabinę prysznicową. Niestety robiłem to w
okresie długiego weekendu majowego.
Nieststy nie przewidziałem, że w tej "dziurze", gdzie remontuję dom nie będą
otwarte składy budowlane w tym okresie i nie uda mi się kupić ani bloczków
ani płyty G-K. Skończyło się na wykonaniu z cegieł, bo tych mam pod
dostatkiem. Z tego powodu nie udało mi się położyć płytek, gdyż ściana była
mokra - i tu właśnie problem by rozwiązała taka betonowa płyta. Z
ciekawości, aż muszę poszukać tego w składach budowlanych.

5)Blat w kuchni. Super bylby jakis kamyk (granit) ale nie wydaje mi
sie zeby bylo mnie stac na cos takiego w Polsce. Slyszalem ale sie nie
spotkalem tutaj z betonowymi. Masz jakas sugestie. Pytam bo chce
zrobic umywalke montowana od doly (patrz punkt 2)


W sprzedaży są płyty z naturalnego marmuru, sztucznego marmuru, granitowe,
kompozytowe, szkalane, porcelanowe.
A swoją drogą widziałeś coś takiego ?
http://www.let.com.pl/podstrona.php?id=5&lang=pl&cc=%5Flevel0%2En1%2E...


Łazienka

Remontując łazienkę zazwyczaj myślimy wyłącznie o położeniu nowych płytek ceramicznych i ewentualnie, zależnie od możliwości finansowych, o zamontowaniu nowych sprzętów.
Wszystko to zmieni wygląd wnętrza, ale nie wpłynie na jego funkcjonalność.
Nie każdy może mieć w domu salon kąpielowy, czyli dużą łazienkę z oknem. W łazienkach w blokowych mieszkaniach czasami sztuką jest zmieścić pralkę. Jednak nawet te najmniejsze wnętrza bardzo często można "przemeblować" i zmodernizować - sprawić, że staną się wygodniejsze, bardziej komfortowe. Niekiedy wystarczy zmienić ustawienie sprzętów albo wymienić któryś na mniejszy, a równie wygodny. Może warto przesunąć o kilka centymetrów umywalkę. Może lepiej dużą umywalkę wymienić na mniejszą, np. narożną wpuszczoną w blat praktycznej szafki. Może inaczej ustawić wannę lub zastąpić ją kabiną prysznicową. Dzięki takim zmianom często powstaje miejsce na pralkę, szafkę lub kosz na brudną bieliznę. Zmiany takie są dziś znacznie łatwiejsze, gdyż producenci oferują wiele urządzeń przystosowanych specjalnie do małych łazienek.
Nie zapominajmy też o drobiazgach - zawieszona na ścianie półka, szafka przykryta blatem z wpuszczoną umywalką, czy duża tafla lustra - wszystko to sprawi, że łazienka będzie i funkcjonalna, i estetyczna.
Ergonomia w łazience to nie tylko wygoda, ale także bezpieczeństwo. Warto więc zwrócić uwagę na właściwe rozmieszczenie sprzętów. Na szkicach pokazujemy, jakie wymiary powinna mieć przestrzeń przy podstawowych urządzeniach łazienkowych.

Wolne miejsce przy sprzętach

@ Wanna. Na swobodne wchodzenie i wychodzenie, rozbieranie się i ubieranie oraz wycieranie się po kąpieli potrzebne jest miejsce szerokości 70 cm i długości 100 cm.
@ Kabina prysznicowa. Wolne miejsce przy niej powinno mieć co najmniej 70 cm szerokości (wzdłuż kabiny) i 90 cm długości.
@ Umywalka. Jeśli służy wyłącznie do mycia rąk (np. w w.c.) wystarczy przed nią pole o wymiarach 50 x 50 cm, a jeśli również myjemy w niej górne części ciała - szerokości 65 cm i długości 110 cm. Więcej miejsca należy przewidzieć także wtedy, gdy nasze dziecko nie jest jeszcze samodzielne i trzeba mu pomagać przy myciu.
@ Sedes. Pole powinno mieć wymiary około 80 x 85 cm. Taka przestrzeń zapewnia wygodne korzystanie z urządzenia oraz jego czyszczenie.
@ Pralka ładowana od przodu. Najlepiej, gdy wolna przestrzeń przed nią ma wymiary 90 x 100 cm. Musi się tu zmieścić zarówno osoba kucająca przy pralce, jak i pojemnik na wkładane bądź wyjmowane pranie, np. miska. Jeśli nie mamy wystarczająco dużo miejsca, lepiej wybrać pralkę ładowaną od góry - obecnie producenci oferują duży wybór tego typu modeli.

Rozmieszczenie sprzętów

Wiadomo, że określone wyżej pola, np. przy sedesie i umywalce, będą się częściowo pokrywać. Urządzenia te nie powinny jednak być umiejscowione zbyt blisko siebie, żeby umywalka nie utrudniała korzystania z sedesu.
Ważne jest również umieszczenie poszczególnych sprzętów na odpowiedniej wysokości. Wynosi ona: dla sedesu - 40 cm, wanny - 58 cm, a dla umywalki - 75-80 cm. Baterię ścienną nad wanną instalujemy na wysokości 75 cm, a górny prysznic - na 180 cm. Lustro nad umywalką wieszamy tak, by górna krawędź znalazła się 180 cm nad podłogą. Podane wymiary trzeba traktować jako orientacyjne - należy je dostosowywać do wzrostu korzystających z nich osób.
Nawet drobiazgi mogą utrudnić życie, dlatego trzeba pomyśleć również o nich. I tak np. uchwyt na papier toaletowy mocujemy na ścianie z boku sedesu (nie z tyłu!), a wieszaki na ręczniki i szlafroki kąpielowe - tak, by po kąpieli były łatwo dostępne. Przy umywalce jest potrzebny blat albo półeczka na mydło, szczoteczki do zębów itp.

Zaprojektowanie niewielkiej łazienki bywa nie lada wyzwaniem. Można to jednak zrobić tak, by wnętrze było i ładne, i funkcjonalne. Trzeba nie tylko dokładnie zaplanować usytuowanie wszystkich sprzętów, ale też tak zaaranżować pomieszczenie, by je optycznie powiększyć.
Łazienka, nawet bardzo mała, może być wygodna i funkcjonalna. Wbrew pozorom zaprojektowanie i urządzenie niewielkiego wnętrza często okazuje się o wiele bardziej skomplikowane niż dużego wynika to z ograniczeń metrażowych i konieczności przestrzegania pewnych zasad dotyczących instalowania urządzeń sanitarnych. Ponadto łazienka często spełnia funkcję pomieszczenia gospodarczego i pralni. Zmieszczenie w niej sedesu, umywalki, wanny lub kabiny prysznicowej oraz - dodatkowo - pralki i suszarki bywa sporym problemem.

Przede wszystkim trzeba uwzględnić określoną minimalną wolną przestrzeń przy każdym urządzeniu, by wygodnie można było z nich korzystać. Przy umywalce powinna wynosić 100 x 70 cm, przed wanną czy brodzikiem - co najmniej 50 cm, a przy sedesie - 70 x 90 cm. Oddzielne pomieszczenie w.c. powinno mieć przynajmniej 70 x 105 cm. Minimalna odległość między sprzętami łazienkowymi to 15-20 cm.

Wersja A - w łazience zmieścił się sedes, umywalka i prostokątna wanna o wymiarach 170 x 80 cm. Na pralkę niestety brak miejsca.
Wersja B - wannę zamieniono na kabinę prysznicową o wymiarach 80 x 80 cm. Umywalka została przeniesiona na wprost wejścia. Przy drzwiach mieści się pralka o wymiarach 60 x 45 cm.


Wersja A - zmieścił się sedes, podłużna wanna o wymiarach 180 x 80 cm i umywalka. Pralki brak.
Wersja B - wannę zmieniono na narożną o wymiarach 150 x 95 cm i ustawiono przy krótszej ścianie. Między wanną a sedesem zbudowano murek wysokości 120 cm, przy ścianie zamontowano umywalkę i pralkę 60 x 45 cm. Taki układ skraca optycznie pomieszczenie oraz dzieli je na dwie strefy.
Wersja C - zamiast wanny wstawiono narożną kabinę prysznicową o wymiarach 80 x 80 cm. Przy wejściu zamontowano duży blat z umywalką, pod nim znakomicie mieści się pralka. W tym układzie zyskuje się najwięcej miejsca, ale traci się szansę na kąpiele w wannie.
Jeśli mamy taką możliwość, dla zyskania przestrzeni pralkę warto przenieść np. do kuchni. Innym sposobem jest zamiana wanny na brodzik z prysznicem. Znacznie trudniejszym przedsięwzięciem jest natomiast przeniesienie łazienki lub w.c. w inne miejsce. A w dodatku możliwe tylko wtedy, gdy mamy możliwość podłączenia urządzeń do pionów kanalizacyjnych i do wentylacji (trzeba to zrobić nawet wtedy, gdy nowa łazienka będzie miała okno).

Decydując się na kabinę prysznicową zamiast wanny, możemy zainstalować gotową lub w całości ją wymurować i wyłożyć płytkami. Innym rozwiązaniem jest zrobienie ścian kabiny z hartowanych tafli szklanych bądź z luksferów - dzięki tym drugim kabinie można nadać np. półokrągły kształt.

Małą łazienkę powiększymy optycznie, stosując np. jeden materiał na podłodze i ścianach; podobny efekt dadzą duże jednobarwne kafle. Skutecznym sposobem będzie zainstalowanie dużego lustra nad umywalką albo wyłożenie lustrzanymi taflami całej ściany.

Wielkość a kolor Do małych łazienek najlepsze są jasne kafelki. Położone na ścianach, i na podłodze dodatkowo zatrą granicę między nimi, dzięki czemu wnętrze wyda się większe.

Dwa w jednym Zamiast tradycyjnych grzejników żeberkowych zainstalujmy rurkowe. Wystarczająco ogrzeją pomieszczenie, a jednocześnie będą idealną suszarką na ręczniki.

Bardzo ważne jest oświetlenie - buduje ono głębię bądź rozświetla całe wnętrze. Można zainstalować je tradycyjnie na ścianie albo też w suficie podwieszanym, który zwłaszcza gdy będzie na różnych poziomach - dodatkowo wpłynie na postrzeganie przestrzeni. Najlepiej, by było zróżnicowane: nastrojowe do kąpieli (np. z kinkietów), a miejscowe, jasne i równomierne - do robienia makijażu czy golenia.

Namiastka okna Gdy w łazience nie ma okna, jego namiastką może stać się szklana ściana zbudowana np. od strony sypialni. Przez nią będzie się przedostawało do wnętrza nieco światła dziennego.

Opis kategorii czterogwiazdkowej ****

Hotele tej kategorii muszą spełniać poniższe warunki. Pokoje i obsługa jeszcze lepsze niż w obiektach trzygwiazdkowych, dobrze wyposażone centrum biznesowe, dużo sal konferencyjnych, dwie restauracje, bar, klub nocny, często basen, centrum odnowy, siłownia, Internet w pokojach, lokalizacja w centrum miasta, dźwiękoszczelne okna, wyciszone pokoje.

Zewnętrzne elementy wyposażenia:
parking strzeżony,
w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu postój TAXI,
bezpośrednie wejscie do holu recepcyjnego,
wydzielona droga dostaw towarów do hotelu,
utwardzona nawierzchnia dojazdowa i piesze dojścia, zewnętrzne oświetlenie,
osłona stała nad głównym wejściem i podjazdem do hotelu, tzw. wiata,
oddzielne wejście do holu gastronomicznego,
oddzielne wejście dla gości i wydzielona droga bagażu gości,
zieleń ozdobna.

Wewnętrzne uzbrojenie, instalacje i urządzenia techniczne:
klimatyzacja w części ogólnodostępnej, w części pobytowej w miarę możliwości (dla nowych wymogów obowiązkowa, dla starych w miarę możliwości),
instalacja zabezpieczeń ppoż., czujki w całym obiekcie i urządzenia typu hydrant i inne,
dźwigi powyżej 2 kondygnacji,
wentylacja w całym obiekcie,
agregat prądotwórczy (jezeli obiekt ma powyżej 200 jednostek mieszkalnych),
zimna i ciepła woda 24 h,
telefon w recepcji dla gości,
oświetlenie dostosowane do rodzaju pomieszczeń,
instalacja radiowo-telewizyjna,
dźwig towarowo-osobowy.

Podstawowe elementy dot. funkcji i programu obsługi gościa:
hol recepcyjny – min. 30 m²,
hol restauracyjny,
umywalki z blatem lub półką,
lustro nad każdą umywalką,
dozownik do płynnego mydła,
suszarka do rąk lub jednorazowe ręczniki papierowe,
pojemnik na papier i odpady,
wieszaki ścienne,
przystosowanie do osób niepełnosprawnych.

Część mieszkalna:
1-osobowy: 12 m²,
2-osobowy: 16 m²,
apartament: min. 30m².

Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające:
wyposażenie meblowe:
łóżko 1-osobowe musi mieć wymiary 90 x 200 cm,
2-osobowe – 140 x 200,
stolik okolicznościowy,
fotele wypoczynkowe lub kanapa,
musi być szafka nocna przy każdym łóżku,
szafa na garderobę o minimalnej głębokości 60 cm, musi mieć co najmniej 3 wieszaki na jedną osobę,
w pokoju musi znajdować się biurko lub stół oraz krzesło (1 na jedną osobę),
musi być lustro i wieszak ścienny na odzież wierzchnią,
bagażnik.
oświetlenie:
lampka nocna przy każdym łóżku,
minimum 2 lampy sufitowe.
wyposażenie uzupełniające:
radioodbiornik,
telefon w każdym pokoju,
dywan lub wykładzina dywanowa,
TV,
zestaw do czyszczenia odzieży i obuwia,
torba na bieliznę gościa złożoną do prania,
firanki w oknach oraz zasłony,
elementy dekoracyjne (zalecane),
popielniczka,
kosz na śmieci,
elementy dekoracyjne.
Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych:
wyposażenie podstawowe:
wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa,
umywalka z blatem lub półką,
WC.
uzupełniające:
osłona wanny lub natrysku,
mydelniczka wieszaki na ręczniki, mydełko toaletowe, szklanka, torba higieniczna,
lustro z oświetleniem,
gniazdko elektryczne,
suszarka do włosów,
zalecana waga osobowa,
ręcznik,
dywanik przy wannie,
pojemnik na śmieci.
wyposażenie dodatkowe:
dozownik do mydła płynnego,
suszarka do rąk lub ręczniki papierowe,
pojemnik na papier i odpady,
wieszaki ścienne.
Oferta usług podstawowych i uzupełniających:
room service 24 h,
napoje gorące 24 h,
zespół odnowy biologicznej,
usługi gastronomiczne, kuchnia krajowa i międzynarodowa,
lokale gastronomiczne: kawiarnia, bary (różnego typu),
sale wielofunkcyjne w układzie jednostkowym i zespołowym,
zmiana pościeli codziennie,
wypożyczalnia sprzetu rekreacyjnego,
ekspozycja kwiatów,
obsługa bagażowa,
przechowalnia bagażu,
depozyt,
wymiana walut,
pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny gości.

Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych personelu:
recepcja: wyższe lub średnie specjalistyczne, 2 języki obce, w tym 1 biegle,
personel obsługowy: podstawy języków obcych.

------
Źródło: Opis kategorii

Różne źródła, różne informacje, ale pozwolą na wypracowanie własnego standardu.

Ergonomia w kuchni:

W kuchni możemy wyodrębnić strefy: zapasów (lodówka i produkty), przechowywania (naczynia, szklanki, sztućce), zmywania (zlew, zmywarka, kosz na śmieci), przygotowywania (blat roboczy, deski, miski, mikser, przyprawy) i gotowania (kuchnia, piekarnik, mikrofalówka, garnki). Strefy te należy umieścić w powyższej kolejności, zgodnie z ruchem wskazówek zegara (dla osoby leworęcznej odwrotnie).

• 50 cm-minimalna odległość pomiędzy szafkami wiszącymi a stojącymi
• 90 cm-optymalna wysokość blatu roboczego (dla większości ludzi)
• czynności wymagające większego obciążenia (np. wyrabianie ciasta) mogą mieć obniżony blat roboczy do wys.75 cm
(Inny wariant- wysokość blatu- 15 cm poniżej zgiętego łokcia osoby najczęsciej przygotowującej posiłki).

• ostatnia półka w szafce wiszącej nie powinna być wyżej niż na wys. 180cm, aby swobodnie sięgać po produkty i naczynia

Ostatnia półka max 1,05 m powyżej blatu roboczego
Żeby swobodnie sięgać do szafek dolnych, potrzeba min. 1 m wolnej przestrzeni, aby móc korzystać wygodnie z szuflad- 1,25 m

• PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW: najważniejszym miejscem jest przestrzeń pomiędzy kuchenką a zlewozmywakiem. Rekomendowana szerokość blatu roboczego - 80 cm
• ZMYWANIE: zmywając naczynia potrzebne jest miejsce na brudne jak i na czyste naczynia. Polecana przestrzeń - 40-60 cm.
• GOTOWANIE: aby swobodnie odkładać gorące naczynia, potrzeba min 30-40 cm po obu stronach kuchenki

Wielkość stołu

• Najwygodniejszy jest stół szerokości 100 cm - zmieszczą się na nim nakrycia osób siedzących po obu jego stronach, a na środku pozostanie miejsce na naczynia z potrawami.

• Jedna osoba siedząca przy stole potrzebuje co najmniej 60 cm wzdłuż blatu i 40 cm w głąb (czyli powierzchnię 60 x 40 cm).
• Odstęp między stołem a ścianą powinien być na tyle duży, by można było swobodnie odsuwać krzesło - minimum 80 cm.
• Odległość tę powinno się zwiększyć do 110 cm - jeżeli jest potrzebne przejście, np. dla osoby roznoszącej dania, do 130 cm - jeśli za stołem stoją szafki, a do 150 cm - jeśli jest tam kuchenka z piekarnikiem.

Wanna. Na swobodne wchodzenie i wychodzenie, rozbieranie się i ubieranie oraz wycieranie się po kąpieli potrzebne jest miejsce szerokości 70 cm i długości 100 cm.

• Kabina prysznicowa. Wolne miejsce przy niej powinno mieć co najmniej 70 cm szerokości (wzdłuż kabiny) i 90 cm długości.

Umywalka. Jeśli służy wyłącznie do mycia rąk (np. w w.c.) wystarczy przed nią pole o wymiarach 50 x 50 cm, a jeśli również myjemy w niej górne części ciała - szerokości 65 cm i długości 110 cm. Więcej miejsca należy przewidzieć także wtedy, gdy nasze dziecko nie jest jeszcze samodzielne i trzeba mu pomagać przy myciu.

• Sedes. Pole powinno mieć wymiary około 80 x 85 cm. Taka przestrzeń zapewnia wygodne korzystanie z urządzenia oraz jego czyszczenie.

• Pralka ładowana od przodu. Najlepiej, gdy wolna przestrzeń przed nią ma wymiary 90 x 100 cm. Musi się tu zmieścić zarówno osoba kucająca przy pralce, jak i pojemnik na wkładane bądź wyjmowane pranie, np. miska. Jeśli nie mamy wystarczająco dużo miejsca, lepiej wybrać pralkę ładowaną od góry - obecnie producenci oferują duży wybór tego typu modeli.

Ważne jest również umieszczenie poszczególnych sprzętów na odpowiedniej wysokości. Wynosi ona: dla sedesu - 40 cm, wanny - 58 cm, a dla umywalki - 75-80 cm. Baterię ścienną nad wanną instalujemy na wysokości 75 cm, a górny prysznic - na 180 cm. Lustro nad umywalką wieszamy tak, by górna krawędź znalazła się 180 cm nad podłogą. Podane wymiary trzeba traktować jako orientacyjne - należy je dostosowywać do wzrostu korzystających z nich osób.
Nawet drobiazgi mogą utrudnić życie, dlatego trzeba pomyśleć również o nich. I tak np. uchwyt na papier toaletowy mocujemy na ścianie z boku sedesu (nie z tyłu!), a wieszaki na ręczniki i szlafroki kąpielowe - tak, by po kąpieli były łatwo dostępne.

• Żeby wygodnie zasłać łóżko, potrzebne jest przy nim wolne miejsce szerokości 100 cm, by posprzątać pod nim - 120 cm (wtedy łatwo manewrować np. odkurzaczem). A jeśli przechowujemy pościel w pojemniku wysuwanym spod łóżka - aż 140 cm.

• Górna krawędź zagłówka (drewnianej płyty, maty itp.) powinna się znajdować na wysokości około 50 cm nad łóżkiem. Tyle w zupełności wystarczy, by ochronić ścianę przed zabrudzeniem.

Czy rozpoczynać budowę domu?

Każdy zainteresowany posiadaniem “swojego kąta” ma w życiu różne pytania i często obiekcje. Nasilenie tych zjawisk zależy od wielu czynników…

Obserwacja ludzkich zachowań i poglądów realizowana z pozycji sprzedającego gotowe, powtarzalne, projekty domów, prowadzi do wysnucia podstawowych zasad (kanonów) koniecznych do stosowania, a przynajmniej zapoznania się z nimi, przez każdego planującego podjęcie się tego życiowego zadania.

Autor tych słów coś na ten temat może powiedzieć z analizy własnych doświadczeń.

Z młodości “realizowanej” w jakże innej scenerii niż obecna. Za trwania ustroju księżycowego, w którym, w Polsce,nie można było kupić kawy prawdziwej - bo wg ówczesnego przywódcy partyjnego narodu - “robaki zjadły plantacje kawy”. Tak było mówione w 1956 roku dwudziestego wieku.

Zaprzeczeniem dla partyjnych - w zakresie budownictwa - poglądów w tym stylu było powstanie w latach sześćdziesiątych bloku mieszkalnego w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Wrocławskiej 34 na polskim Dolnym Śląsku.

W czasach budowy wspomnianego domu nie wolno było w ogóle nic budować, a Budowane domy “sprytem” musiały mieć “byle jakie podłogi”, a w łazienkach nie można było montować wanien i umywalek. Takie były…”dyrektywy”.

Wspomniany dom, na miarę ówczesnych warunków, powstał z parkietami w pokojach i umywalkami i wannami w łazienkach. Pełnomocnik Banku Inwestycyjnego w Ząbkowicach Śl. do piszącego ten tekst, powiedział: - Kolego! Zamkną nas za to, co pan sprowokował, a ja sfinansowałem.

Takie to były w tej materii czasy. Taka jest “dygresyjka” humorystyczna na dzisiejsze czasy.

Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Już plantacji kawy “nie zżerają robaki” a łazienki w powstających domach - nie mylić z blokami - często mają wanny z hydromasażem i innymi tego typu bajerami.

Całe szczęście,że piszący ten tekst w ten “rozwój czasów” wchodził ewolucyjnie i miał czas na “akomodację”…

W dzisiejszych realiach budowa bloków i domów jednorodzinnych odbywa się inaczej. Można to streścić w punktach, których realizacja jest uzależniona, jak to się dzisiaj młodzieżowo mówi: “od kasy”.

1. Podejmowanie decyzji: gdzie będziemy mieszkali. W bloku czy w domku?

2.Stan naszych dochodów.
Wystarczy czy bierzemy kredyt?

3. Jeśli kredyt - to w którym banku?

4. Budujemy systemem gospodarczym, czy zlecamy firmie?

5. Jaki wybieramy projekt domu?

6. Gdzie kupujemy dokumentację?

7. Kto nam wykonana adaptację projektu domu.
Kuzyn, czy pracownia zewnętrzna?

8. Kto z nas będzie załatwiał formalności związane z budową domu. Sami,czy wynajęta firma?

9. Czy będziemy mieli ogród. Jeśli tak - to jak on będzie wyglądał. Sami go projektujemy, czy szukamy wykonawcy zewnętrznego?

Takich i podobnych pytań jest bez liku. Myśląc o budowie domu warto każdą myśl dotyczącą tego tematu zanotować i stworzyć spis pytań.

Po odpowiedzi na postawione pytania, gdy już mamy pewność, że nic nowego (no prawie nic) nas nie zaskoczy - przystępujemy do fazy realizacyjnej.

Dobrze jeśli rozważymy jeszcze jedną okoliczność.

Do piszącego ten tekst często przychodzą całe rodziny, a wybór projektu podporządkowany jest “poglądom młodzieży”.

W tym miejscu dygresja: kiedyś dom wybudowało małżeństwo pod kątem potrzeb dorastających córek, które po zmianie stanu cywilnego miały mieszkać w wydzielonych częściach domu.

Córy po skończeniu edukacji… wyjechały “byle jak najdalej od domu rodzinnego”.

W trzyrodzinnym domu pozostali jedynie rodzice.

Po określonym okresie czasu rozpoczęli poszukiwanie kupca na swój “wypieszczony dom”. Ustalona przez nich wartość złotówkowa domu odstraszała kupujących. I koło zamknęło się.

Morał z tego płynący niech będzie podstawową wytyczną w prowadzonych rozważaniach nad planowaną budową domu.

autorem artykułu jest Romuald Szczypek

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13.06.2001 (Dz. U. nr 66) określa, że w każdej łazience hotelowej powinny się znaleźć:
- natrysk lub wanna z zabezpieczeniem antypoślizgowym,
- umywalka z blatem lub półką,
- wc ze zbiornikiem,
- lustro z górnym lub bocznym oświetleniem,
- uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną,
- pojemnik na śmiecie (niepalny lub trudno zapalny),
- wieszaki na ręczniki i ubrania,
- dozownik mydła, papiernica.

Ponadto w hotelach ** i * wymaga się:
- zbiorników wc cicho płuczących,
- uchwytów przy wannie,
- szklanki lub kubeczka jednorazowego,
- zestawu jednorazowego (mydełko, ręcznik, torba higieniczna).

Rozporządzenie dopuszcza odstępstwa dla obiektów zabytkowych ( 3.1.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14.12.1994 (Dz. U. nr 10 z późniejszymi zmianami) "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki..." określa m.in. :

drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz lub można stosować drzwi przesuwne (wówczas skrzydło musi być od zewnętrznej strony lub chować się w grubości ściany),
szerokość wejścia "w świetle" musi mieć min. 80 cm,
w dolnej części drzwi muszą być otwory wentylacyjne,
każda łazienka nie posiadająca otwieranego okna musi mieć wentylację grawitacyjną, jeżeli przekrój kanału wentylacji grawitacyjnej nie zapewnia wymiany powietrza określonej przepisami szczegółowymi, należy zapewnić wentylację mechaniczną,
łazienka o kubaturze poniżej 6,5 m3 musi mieć wentylację mechaniczną.

FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZEŃ

Wanna lub prysznic. Ze względu na mały metraż, oszczędność wody, łatwość utrzymania i wygodę gości (krótki pobyt) polecam instalowanie w większości łazienek kabin prysznicowych. Słuchawkę prysznica dobrze jest mocować na możliwie długiej sztandze tak, aby umożliwiła spłukanie włosów wysokiej osobie, jak i prysznic bez moczenia włosów i twarzy osobie niskiej. W kabinie powinna znaleźć się druga mydelniczka oraz półeczka umożliwiająca gościowi ustawienie własnych kosmetyków (ok. 3 sztuk: szampon, odżywka, płyn do kąpieli). Taka półka lub koszyk może być mocowana do ściany lub na sztandze słuchawki lub w miarę możliwości wykonana w glazurze (np. w istniejącej wnęce). Ta ostatnia, trwalsza i ładniejsza, wymaga dokładniejszego czyszczenia w miejscu niewygodnym dla osoby sprzątającej. Polecam stosowanie kabin ze szkła hartowanego lub plastiku z wzorem, gdyż na gładkich ślady zaschniętej wody, nawet po jednorazowym użyciu prysznica, wyglądają odrażająco. Ponadto dostępne są już na rynku atestowane środki do powlekania kabin prysznicowych w znacznym stopniu nie dopuszczające do tworzenia się osadu z wysychającej wody.

Miski ustępowe najwygodniejsze są podwieszane z zabudowaną spłuczką, popularnie zwane od nazwy jednego z producentów GEBERITEM. Podwieszona miska umożliwia łatwe zmycie całej podłogi wyłożonej płytkami bez przycięć na ustęp. Miska podwieszona przylega do ściany i nie ma z tyłu wiecznie brudnych lejów odpływowych i parciejących uszczelek. Spłuczki zabudowane mogą mieć podwójny klawisz oszczędzający wodę lub klawisz stopu; produkuje się także klawisze wzmocnione odporne na akty wandalizmu. Spłuczki zabudowane mają następujące wymiary: szerokość 50÷60 cm, głębokość 12÷20 cm, wysokość 96÷120 cm, są też spłuczki do zabudowy narożnej. Półka nad spłuczką, wyłożona glazurą jest dodatkową powierzchnią dla gościa, np. do odłożenia kosmetyczki. Nie należy obawiać się awaryjności spłuczek zabudowanych pod warunkiem prawidłowego montażu i zakupu spłuczki z firmy znanej na rynku.

Bidet, nie ujęty wymaganiami Rozporządzenia, wydaje się bardzo wskazany, szczególnie w hotelach dla gości biznesowych, którzy po podróży nie mają czasu na pełną toaletę. W sąsiedztwie bidetu powinny znaleźć się: wieszak na ręcznik (ew. ręczniki jednorazowe), mydelniczka, półeczka lub koszyk na własne mydło czy płyn do higieny intymnej. Do podwieszania bidetów również stosuje się stelaże.

Umywalki z blatem zrobiły się popularne na rynku, nie zawsze jednak dają się zastosować w małej łazience. Są bardzo łatwe w utrzymaniu higieny, jednak przed zakupem należy sprawdzić czy elementy blatu nie są zbyt pochyłe, wtedy postawione przez gościa na mokrym blacie perfumy zjeżdżają do wnętrza umywalki i tłuką się. Jeżeli nie da się zastosować umywalki z blatem należy zamontować umywalkę wpuszczaną lub półblatową z blatem wykonanym na zamówienie. Blat można wykonać z laminowanej płyty wiórowej wodoodpornej lub materiału kamieniopodobnego Kerrock, Corian czy SSV (nazwy firmowe). Odradzam wykonywanie blatów z kamienia, gdyż są trudne w utrzymaniu i ciężkie. Blat (umywalkę) mocuje się na wysokości 82 - 84 cm nad podłogą. Mocując blat należy pamiętać, że gość może nie tylko się o niego oprzeć, ale także na nim usiąść.

Lustro najlepiej oczywiście umieścić nad umywalką, ale nie bezpośrednio nad nią (10÷20 cm), gdyż wtedy jego dolna część zachlapana jest wodą. Najpraktyczniejsze jest lustro wklejone na ścianę pomiędzy płytki glazury, Dzisiejsze lustra nie "łuszczą się", a elastyczne kleje zapobiegają łatwemu stłuczeniu się (odporność jak płytka glazury). Dla większej wygody gości można stosować pod taflą lustra matę grzewczą zapobiegająca zaparowaniu szklanej powierzchni, która włącza się automatycznie wraz ze światłem.

Lampy do łazienki są największym problemem dla projektantów i inwestorów. Mało jest na rynku niedrogiego oświetlenia spełniającego wymogi techniczne, funkcjonalne i do tego jeszcze estetycznego. Najlepsze są dwa kinkiety po bokach lustra umieszczone niezbyt wysoko (~170 cm). Nie polecam oświetlenia halogenowego, jarzeniowego, ani żarówek energooszczędnych, gdyż zmieniają kolor skóry i makijażu, nie zalecam też kloszy dających kolorowe odblaski.

Wieszaki i haczyki powinny znajdować się w pobliżu umywalki, kabiny lub wanny i bidetu. W małej łazience jest to czasem jedno miejsce, ale pamiętajmy o odpowiednich wysokościach. Najlepsze są metalowe wieszaki mocowane do ściany co najmniej dwupunktowo. Pamiętajmy, że na wieszaku powinno dać się powiesić nie tylko ręcznik, ale także szlafrok lub ubranie. Wieszak w formie poziomej rurki (relingu) umożliwi gościom rozwieszenie na noc przepranej bielizny czy rajstop, lub wysuszenie ręcznika, który trzeba rano spakować do walizki.

Uchwyt nad wanną musi być bardzo solidnie zamontowany. Jeżeli uchwyt mocowany jest do ściany z płyty kartonowo-gipsowej, należy w miejscu mocowania uchwytu wstawić dodatkowy profil.

Gniazdko elektryczne powinno być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie lustra, po przeciwnej stronie niż wanna. Optymalnym rozwiązaniem jest gniazdo nad blatem, na który można odłożyć włączoną do kontaktu suszarkę lub golarkę. Dobrze jest stosować puszki mocowane wkrętami
(nie "na sprężynkę"), gdyż większość gości wyrywa sznur od suszarki z gniazdka.

ESTETYKA

Kafelki na ścianie nie muszą być w całej łazience ułożone do sufitu. Dzisiejsze farby akrylowe i lateksowe (również barwne) są zmywalne i zachowują kolor. Charakter łazienki powinien być zbliżony do klimatu pokoju. Łazienka może być bardziej kolorowa, ale nie powinna szokować. W malej łazience nie polecam stosowania wielu dekorów i listew ozdobnych, jednak ułożenie płytek "z metra" chyba nie spełnia współczesnych norm estetycznych. Ogromna oferta firm glazurniczych pozwala na wykonanie niedużym kosztem prawdziwych dzieł sztuki.

Posadzka najlepiej sprawdza się z terrakoty lub gresu. Jeżeli jednak poziom posadzek nie pozwala na położenie kafli podłogowych można wykonać cienką wylewkę wyrównawczą i ułożyć klejoną wykładzinę z pcw lub linoleum. Taką wykładzinę należy ułożyć z wywinięciem na ściany na wys. 10÷15 cm, a dopiero powyżej stosować płytki glazury. Wykładzina klejona (spawana), szczególnie w pomieszczeniach mokrych powinna być ułożona przez wykwalifikowaną firmę.

Biały montaż (umywalki, miski ustępowe, wanny) zaleca się stosować tylko biały, nawet na jasnej kolorowej ceramice widoczne są ślady zaschniętej wody. Baterie najlepiej stosować srebrne lub srebrne matowe, gdyż mają najtrwalszą powierzchnię, a w razie wymiany zmiana jest mało widoczna. Na rynku są baterie umywalkowe oszczędzające wodę, które po wstępnym odkręceniu dają mniejszy strumień.

F 1 (pomoc)

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych, funkcjonalnych i estetycznych to poważne i czasochłonne zadanie dla Inwestora. Tę funkcję najlepiej powierzyć projektantowi. Powinien to być architekt lub plastyk architekt, koniecznie z doświadczeniem w projektowaniu wnętrz użytkowych. Aby projektant mógł wykonać swoje zadanie musi otrzymać od Inwestora informacje o planowanych gościach (np. biznesmeni, kierowcy, wczasowicze), obecnym lub planowanym standardzie (kategorii) hotelu, przybliżonej kwocie, jaką Inwestor chce przeznaczyć na wykończenie łazienek. Planowanie wyposażenia łazienek (mydelniczki, papiernice, wieszaki na ręczniki lub ręczniki papierowe) powinno odbywać się w porozumieniu z szefem służb hotelowych (o ile nie jest to bezpośrednio Inwestor).

Życzę udanych łazienek.

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13.06.2001 (Dz. U. nr 66) określa, że w każdej łazience hotelowej powinny się znaleźć:
- natrysk lub wanna z zabezpieczeniem antypoślizgowym,
- umywalka z blatem lub półką,
- wc ze zbiornikiem,
- lustro z górnym lub bocznym oświetleniem,
- uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną,
- pojemnik na śmiecie (niepalny lub trudno zapalny),
- wieszaki na ręczniki i ubrania,
- dozownik mydła, papiernica.

Ponadto w hotelach ** i * wymaga się:
- zbiorników wc cicho płuczących,
- uchwytów przy wannie,
- szklanki lub kubeczka jednorazowego,
- zestawu jednorazowego (mydełko, ręcznik, torba higieniczna).

Rozporządzenie dopuszcza odstępstwa dla obiektów zabytkowych ( 3.1.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14.12.1994 (Dz. U. nr 10 z późniejszymi zmianami) "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki..." określa m.in. :

drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz lub można stosować drzwi przesuwne (wówczas skrzydło musi być od zewnętrznej strony lub chować się w grubości ściany),
szerokość wejścia "w świetle" musi mieć min. 80 cm,
w dolnej części drzwi muszą być otwory wentylacyjne,
każda łazienka nie posiadająca otwieranego okna musi mieć wentylację grawitacyjną, jeżeli przekrój kanału wentylacji grawitacyjnej nie zapewnia wymiany powietrza określonej przepisami szczegółowymi, należy zapewnić wentylację mechaniczną,
łazienka o kubaturze poniżej 6,5 m3 musi mieć wentylację mechaniczną.

FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZEŃ

Wanna lub prysznic. Ze względu na mały metraż, oszczędność wody, łatwość utrzymania i wygodę gości (krótki pobyt) polecam instalowanie w większości łazienek kabin prysznicowych. Słuchawkę prysznica dobrze jest mocować na możliwie długiej sztandze tak, aby umożliwiła spłukanie włosów wysokiej osobie, jak i prysznic bez moczenia włosów i twarzy osobie niskiej. W kabinie powinna znaleźć się druga mydelniczka oraz półeczka umożliwiająca gościowi ustawienie własnych kosmetyków (ok. 3 sztuk: szampon, odżywka, płyn do kąpieli). Taka półka lub koszyk może być mocowana do ściany lub na sztandze słuchawki lub w miarę możliwości wykonana w glazurze (np. w istniejącej wnęce). Ta ostatnia, trwalsza i ładniejsza, wymaga dokładniejszego czyszczenia w miejscu niewygodnym dla osoby sprzątającej. Polecam stosowanie kabin ze szkła hartowanego lub plastiku z wzorem, gdyż na gładkich ślady zaschniętej wody, nawet po jednorazowym użyciu prysznica, wyglądają odrażająco. Ponadto dostępne są już na rynku atestowane środki do powlekania kabin prysznicowych w znacznym stopniu nie dopuszczające do tworzenia się osadu z wysychającej wody.

Miski ustępowe najwygodniejsze są podwieszane z zabudowaną spłuczką, popularnie zwane od nazwy jednego z producentów GEBERITEM. Podwieszona miska umożliwia łatwe zmycie całej podłogi wyłożonej płytkami bez przycięć na ustęp. Miska podwieszona przylega do ściany i nie ma z tyłu wiecznie brudnych lejów odpływowych i parciejących uszczelek. Spłuczki zabudowane mogą mieć podwójny klawisz oszczędzający wodę lub klawisz stopu; produkuje się także klawisze wzmocnione odporne na akty wandalizmu. Spłuczki zabudowane mają następujące wymiary: szerokość 50÷60 cm, głębokość 12÷20 cm, wysokość 96÷120 cm, są też spłuczki do zabudowy narożnej. Półka nad spłuczką, wyłożona glazurą jest dodatkową powierzchnią dla gościa, np. do odłożenia kosmetyczki. Nie należy obawiać się awaryjności spłuczek zabudowanych pod warunkiem prawidłowego montażu i zakupu spłuczki z firmy znanej na rynku.

Bidet, nie ujęty wymaganiami Rozporządzenia, wydaje się bardzo wskazany, szczególnie w hotelach dla gości biznesowych, którzy po podróży nie mają czasu na pełną toaletę. W sąsiedztwie bidetu powinny znaleźć się: wieszak na ręcznik (ew. ręczniki jednorazowe), mydelniczka, półeczka lub koszyk na własne mydło czy płyn do higieny intymnej. Do podwieszania bidetów również stosuje się stelaże.

Umywalki z blatem zrobiły się popularne na rynku, nie zawsze jednak dają się zastosować w małej łazience. Są bardzo łatwe w utrzymaniu higieny, jednak przed zakupem należy sprawdzić czy elementy blatu nie są zbyt pochyłe, wtedy postawione przez gościa na mokrym blacie perfumy zjeżdżają do wnętrza umywalki i tłuką się. Jeżeli nie da się zastosować umywalki z blatem należy zamontować umywalkę wpuszczaną lub półblatową z blatem wykonanym na zamówienie. Blat można wykonać z laminowanej płyty wiórowej wodoodpornej lub materiału kamieniopodobnego Kerrock, Corian czy SSV (nazwy firmowe). Odradzam wykonywanie blatów z kamienia, gdyż są trudne w utrzymaniu i ciężkie. Blat (umywalkę) mocuje się na wysokości 82 - 84 cm nad podłogą. Mocując blat należy pamiętać, że gość może nie tylko się o niego oprzeć, ale także na nim usiąść.

Lustro najlepiej oczywiście umieścić nad umywalką, ale nie bezpośrednio nad nią (10÷20 cm), gdyż wtedy jego dolna część zachlapana jest wodą. Najpraktyczniejsze jest lustro wklejone na ścianę pomiędzy płytki glazury, Dzisiejsze lustra nie "łuszczą się", a elastyczne kleje zapobiegają łatwemu stłuczeniu się (odporność jak płytka glazury). Dla większej wygody gości można stosować pod taflą lustra matę grzewczą zapobiegająca zaparowaniu szklanej powierzchni, która włącza się automatycznie wraz ze światłem.

Lampy do łazienki są największym problemem dla projektantów i inwestorów. Mało jest na rynku niedrogiego oświetlenia spełniającego wymogi techniczne, funkcjonalne i do tego jeszcze estetycznego. Najlepsze są dwa kinkiety po bokach lustra umieszczone niezbyt wysoko (~170 cm). Nie polecam oświetlenia halogenowego, jarzeniowego, ani żarówek energooszczędnych, gdyż zmieniają kolor skóry i makijażu, nie zalecam też kloszy dających kolorowe odblaski.

Wieszaki i haczyki powinny znajdować się w pobliżu umywalki, kabiny lub wanny i bidetu. W małej łazience jest to czasem jedno miejsce, ale pamiętajmy o odpowiednich wysokościach. Najlepsze są metalowe wieszaki mocowane do ściany co najmniej dwupunktowo. Pamiętajmy, że na wieszaku powinno dać się powiesić nie tylko ręcznik, ale także szlafrok lub ubranie. Wieszak w formie poziomej rurki (relingu) umożliwi gościom rozwieszenie na noc przepranej bielizny czy rajstop, lub wysuszenie ręcznika, który trzeba rano spakować do walizki.

Uchwyt nad wanną musi być bardzo solidnie zamontowany. Jeżeli uchwyt mocowany jest do ściany z płyty kartonowo-gipsowej, należy w miejscu mocowania uchwytu wstawić dodatkowy profil.

Gniazdko elektryczne powinno być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie lustra, po przeciwnej stronie niż wanna. Optymalnym rozwiązaniem jest gniazdo nad blatem, na który można odłożyć włączoną do kontaktu suszarkę lub golarkę. Dobrze jest stosować puszki mocowane wkrętami
(nie "na sprężynkę"), gdyż większość gości wyrywa sznur od suszarki z gniazdka.

ESTETYKA

Kafelki na ścianie nie muszą być w całej łazience ułożone do sufitu. Dzisiejsze farby akrylowe i lateksowe (również barwne) są zmywalne i zachowują kolor. Charakter łazienki powinien być zbliżony do klimatu pokoju. Łazienka może być bardziej kolorowa, ale nie powinna szokować. W malej łazience nie polecam stosowania wielu dekorów i listew ozdobnych, jednak ułożenie płytek "z metra" chyba nie spełnia współczesnych norm estetycznych. Ogromna oferta firm glazurniczych pozwala na wykonanie niedużym kosztem prawdziwych dzieł sztuki.

Posadzka najlepiej sprawdza się z terrakoty lub gresu. Jeżeli jednak poziom posadzek nie pozwala na położenie kafli podłogowych można wykonać cienką wylewkę wyrównawczą i ułożyć klejoną wykładzinę z pcw lub linoleum. Taką wykładzinę należy ułożyć z wywinięciem na ściany na wys. 10÷15 cm, a dopiero powyżej stosować płytki glazury. Wykładzina klejona (spawana), szczególnie w pomieszczeniach mokrych powinna być ułożona przez wykwalifikowaną firmę.

Biały montaż (umywalki, miski ustępowe, wanny) zaleca się stosować tylko biały, nawet na jasnej kolorowej ceramice widoczne są ślady zaschniętej wody. Baterie najlepiej stosować srebrne lub srebrne matowe, gdyż mają najtrwalszą powierzchnię, a w razie wymiany zmiana jest mało widoczna. Na rynku są baterie umywalkowe oszczędzające wodę, które po wstępnym odkręceniu dają mniejszy strumień.

F 1 (pomoc)

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych, funkcjonalnych i estetycznych to poważne i czasochłonne zadanie dla Inwestora. Tę funkcję najlepiej powierzyć projektantowi. Powinien to być architekt lub plastyk architekt, koniecznie z doświadczeniem w projektowaniu wnętrz użytkowych. Aby projektant mógł wykonać swoje zadanie musi otrzymać od Inwestora informacje o planowanych gościach (np. biznesmeni, kierowcy, wczasowicze), obecnym lub planowanym standardzie (kategorii) hotelu, przybliżonej kwocie, jaką Inwestor chce przeznaczyć na wykończenie łazienek. Planowanie wyposażenia łazienek (mydelniczki, papiernice, wieszaki na ręczniki lub ręczniki papierowe) powinno odbywać się w porozumieniu z szefem służb hotelowych (o ile nie jest to bezpośrednio Inwestor).

Życzę udanych łazienek.


SZANOWNA PANI :
Zacytowane wcześniej rozporządzenie MBiP jest już nieaktualne ponieważ zmiana ustawy o usługach turystycznych z dnia 5 marca 2004 r wymusiła wydanie nowego rozporządzenia wykonawczego. I tak Minister właściwy d/s turystyki wydał Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych , w których są świadczone usługi hotelarskie Dz.U. z 2004 r nr 188, poz. 1945. Rozporządzenie to wyznacza minimalne wymagania jakie powinny spełniac obiekty świadczące usługi noclegowe ( hotelarskie) , a które uzyskały prawo do używania nazwy hotel, motel, pensjonat itp.
Szczegółowe informacje na temat interesującego Panią systemu organizacyjnego pracy służby pięter w hotelu może Pani uzyskać z obszernej literatury opisującej prace poszcvzególnych służb w hotelach. Zawsze jednak istnieje potrzeba opracowania własnych " procedur " pracy tych służb, chociażby ze względu na wielkość, specyfikę organizacyjną oraz standard obiektu. Polecam Pani sięgnięcie do literatury ( podręczników ) , a wśród nich do JAK BYĆ HOTELARZEM - J.Adamowicz, G.Wolak - wyd. w Kraklowie w wydawnictwie PROKSENIA.
Życzę Pani powodzenia w organizacji pracy służb hotelowych.
Z poważaniem, Grzegorz Wolak - Polska Izba Hotelarstwa

Witam Wszystkich Forumowiczów.
Każdy z Nas, budujących kanadyjczyki boryka się z wyborem najlepszego wykonawcy.
Jestem właśnie na takim etapie. Ponieważ nie jestem specjalistą w dziedzinie budowy kanadyjczyków, mam prośbę o w miarę obiektywne opinie o 3 standardach wykonania.
By opinia była w miarę wiarygodna, nie podaję nazw firm, które oferują dany standard.
Będę bardzo wdzięczny za opinię.
Oto 3 standardy wykonania, prośba o opinię:

---------------1-------------------------------------
ETAP I. STAN ZEROWY
1. Przygotowanie terenu pod budowę.
2. Wykonanie wykopu pod budynek.
3. Wykonanie ław fundamentowych zbrojonych 4 prętami Ø12 z betonu B-15, według projektu budowlanego.
4. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 25cm
5. Ściany piwnic (w przypadku budynków podpiwniczonych) wymurowane z bloczków betonowych grubości 25cm.
6. Ściany fundamentowe i ściany piwnic ocieplone z zewnątrz styropianem grubości 5cm i zaszpachlowane klejem z siatką do systemu dociepleń.
7. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 2 razy lepik na zimno.
8. Wypełnienie ścian fundamentowych piaskiem z wykopu i pospółką (15cm) zagęszczonymi warstwami (budynki niepodpiwniczone).
9. Wylanie płyty betonowej (pierwszy strop) o gr. 10cm, opartej na ścianach fundamentowych, na przeciwwilgociowej izolacji z folii budowlanej 0,3mm.
10. Ustawienie kotw stalowych Ø12mm, rozstaw co 2m.
11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (2 razy papa na lepiku) pod konstrukcję szkieletową.

ETAP II. STAN SUROWY OTWARTY
Drewno użyte do montażu szkieletu drewnianego:
* Drzewo pozyskiwane z Puszczy Augustowskiej.
* Sosna kl. II i III, bez zasinień, korozji biologicznej, chorych sęków, pęknięć, klasa K27.
* Suszone wstępnie na powietrzu, dosuszane komorowo w temperaturze ok. 60 stopni.
* Strugane czterostronnie.
* O wilgotności ok. 18%.
* Podwalina impregnowana ciśnieniowo.
1. Przykręcenie podwaliny o przekroju 45 x 150mm do płyty betonowej za pomocą ustawionych kotw stalowych.
2. Montaż ścian zewnętrznych do podwaliny. Przekrój stojakow 45 x 150mm w rozstawie co 400mm.
3. Obicie ścian zewnętrznych z zewnątrz płytą OSB-3 o grubości 12mm
4. Montaż belek stropowych o przekroju 45 x 230mm w rozstawie co 40cm
5. Wykonanie stężeń pomiędzy belkami stropowymi
6. Wykonanie oczepu na belkach stropowych o przekroju 45 x 150mm
7. Montaż więźby dachowej o przekroju krokwi 45 x 180mm w rozstawie co 40cm
8. Wykonanie stężeń pomiędzy krokwiami
9. Wymurowanie kominów - do połaci dachowej z cegły pełnej kl. 150, powyżej połaci dachowej z cegły klinkierowej. Komin do kominka wykonany w systemie kominowym
Schiedla.
10.Wykonanie poszycia dachu płytą OSB-3 o grubości 12mm (przy blachodachówce łaty, kontrłaty + folia zbrojona niskiej lub wysokiej paroprzepuszczalności w zależności od rodzaju pokrycia).

ETAP III. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
1. Montaż okien PCV 2 szybowych białych produkcji Jezierski, K=1,1.
2. Montaż drzwi zewnętrzych z blachy profilowanej wypełnionych w środku pianką poliuretanową,
3. Montaż okien dachowych Velux.
4. Pokrycie dachu dachówką bitumiczną firmy IKO lub blachodachówką firmy RUUKI.
5. Ułożenie wiatroizolacji na ścianach zewnętrznych firmy Wigofol.
6. Wykonanie elewacji.
* Szalówka drewniana zabezpieczona impregnatem barwiącym.
* Szalówka winylowa (siding).
* Tynk mineralny cienkowarstwowy położony na wełnie mineralnej o gr. 50mm do systemu dociepleń.
* Cegła klinkierowa (dopłata) .
7. Cokół - położenie tynku mozaikowego.
8. Ułożenie podsufitki winylowej białej firmy Boryszew.
9. Montaż rynien i rur spustowych firmy Bryza, kolor brąz standard.
10. Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.
11. Ułożenie wstępnej podłogi z plyty OSB o grubości 18mm w części poddasza.
12. Wykonanie ścianek działowych na parterze i poddaszu z kantówek o przekroju 45 x 100mm w rozstawie co 40cm.
13. Wykonanie schodów zewnętrznych.

ETAP IV. IZOLACJE TERMICZNE, INSTALACJE WEWNĘTRZNE, TYNKI WEWNĘTRZNE, PODŁOGI, SCHODY, DRZWI WEWNĘTRZNE, PRACE WYKOŃCZENIOWE.
1. Wykonanie instalacji elekrycznej - 3 punkty na jedno pomieszczenie,
2 punkty oświetleniowe zewnętrzne, miejsce gniazd i włączników uzgadniane z Inwestorem.
2. Wykonanie instalacji telefonicznej - 2 punkty.
3. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - rury miedziane (wodna) i PCV (kanalizacyjna), 1 punkt zimnej wody na zewnątrz.
4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (rury plastikowe, grzejniki typu Radson lub Kermi, dwufunkcyjny piec wiszący typu Junkers lub DeDitrich z zasobnikiem ciepłej wody).
5. Ułożenie styropianu o gr. 70mm na podłogach, wylanie posadzki betonowej o gr. 50 mm w części parteru.
6. Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej - kuchnia, łazienka, grawitacyjnej - pomieszczenie gospodarcze, garaż, salon (jeśli będzie kominek).
7. Wyizolowanie budynku wełną mineralną Ursa DF-35 kub DF-40 o gr. 150mm w ścianach zewnętrznych i 200mm pomiędzy krokwiami i jętkami.
8. Ułożenie paroizolacji o gr. 0,15mm.
9. Ułożenie suchego tynku (płyty kartonowo-gipsowej) firmy Knauf lub Rigips o gr. 12,5mm na ścianach i stropach, w łazienkach wodoodpornego. Narożniki wnęk okiennych
i drzwiowych zabezpieczone kątownikami aluminiowymi.
10. Zaszpachlowanie suchego tynku , przetarcie i trzykrotne pomalowanie białą farbą emulsyjną.
11. Montaż drzwi wewnętrznych - białych, tłoczonych firmy Porta.
12. Montaż schodów wewnętrznych z drewna sosnowego z poręczami i tralkami, polakierowanie lakierem o wysokiej odporności na ścieranie.
13. Ułożenie wybranej przez inwestora glazury i terakoty w łazienkach i kuchni (w cenie do 40PLN/m2).
14. Montaż parapetów wewnętrznych z płyty postforming.
15. Ułożenie wykładziny dywanowej w części poddasza (w cenie do 30PLN/m2, dodatkowo podkład - dopłata).
16. Ułożenie w pokojach na parterze paneli podłogowych o ścieralności klasy AC-3 lub AC-4.
17. Montaż umywalek, kompaktów, wanny, brodzika i kabiny prysznicowej firmy Koło (seria Nova, Nova Top lub podobna cenowo), Cersanit lub Sanplast.
18. Montaż baterii firmy KFA seria Onyks lub podobna cenowo.
19. Montaż osprzętu elektrycznego produkcji polskiej Elda seria Bingo.
20. Montaż cokołu przypodłogowego i listew przydrzwiowych o wys. 65mm z drewna sosnowego pomalowanych na dowolny kolor.

* Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłączy zewnętrznych i tarasów, które podlegają oddzielnej kalkulacji.
* Wykonujemy prace wykończeniowe zewnętrzne - projektujemy i urządzamy ogrody, budujemy altany i ogrodowe kominki, wykonujemy ogrodzenia i dojazdy (kostka brukowa).

WYKOŃCZENIE DODATKOWE
* Kominek (wkład kominkowy) wraz z ogrzewaniem (rury rozprowadzające ciepło po całym domu).
* Odkurzacz centralny.
* Szafy wnękowe.

Cena za 1 m2 powierzchni podłogi domu z poddaszem użytkowym to 2100-2200 zł brutto za dom pod klucz.
Domy parterowe są droższe.
Cena za 1 m2 powierzchni podłogi w domu parterowym to 2300-2400zł brutto. Podane ceny za 1 m2 powierzchni podłogi dotyczą domów o pow. 100-120 m2.
Jeżeli dom ma większą powierzchnię, to cena za 1 m2 będzie niższa.
W domach o mniejszej powierzchni - cena za 1 m2 będzie wyższa. W zależności od wielkości i stopnia trudności domu, budowa trwa od 3 do 6 miesięcy.

-------------------------2---------------------------------------------------------
1. FUNDAMENT.
Ławy fundamentowe - szerokość 30 cm i głębokość 100 � 120 cm (strefa przemarzania). Wykonane są z betonu żwirowego klasy B 15, zbrojonego 4 prętami żebrowanymi o przekroju o 12 mm, połączonymi strzemionami z drutu o 6 mm. Ławy na poziomie "0" izolowane są poziomo (2 × papa na lepiku). Na ławach murowane są bloczki fundamentowe, które następnie są również izolowane poziomo (ilość warstw bloczków uzależniona od wysokości fundamentu). Na bloczkach murowana jest tzw. "rolka" z cegły, która również jest izolowana poziomo. Standardowa wysokość fundamentu - do 50 cm. Pomiędzy ławami znajduje się wypełnienie izolowane wilgociowo i cieplnie. Wypełnienie stanowi piasek, tzw. "chudy" beton, izolacja z folii, styropian FS 20 - grubość 10 cm na tzw. felc lub 2×5 cm na zakład, zbrojenie z siatki zbrojeniowej, szlichta grubości 7 cm. Do fundamentów przykotwione są podwaliny (impregnowane ciśnieniowo), które leżą na specjalnym izolatorze i dodatkowo izolowane są od spodu pianką montażową. W fundamencie rozprowadzona jest kanalizacja.

UWAGA!
Na domy posadowione na fundamentach wykonanych systemem gospodarczym przez inwestora Firma nie udziela gwarancji.

2. KONSTRUKCJA.
Szkielet drewniany to belki o przekroju 38 # 140 /ściany szczytowe/ i 38 # 90 /ściany działowe/ w rozstawie co 60 cm, strugane czterostronnie, fazowane i impregnowane, o wilgotności do 18 % - suszone komorowo. Drewno krajowe. Podwaliny impregnowane ciśnieniowo, kotwione zgodnie z projektem. Elementy konstrukcyjne - belki stropowe 18,5 cm lub 23,5 cm / dom z poddaszem użytkowym / w rozstawie co 38 cm, podciągi 3×38mm×180mm /wzmocnienie stropu/, więźba dachowa wykonana z krokwi o przekroju 38×180mm, które są strugane czterostronnie, fazowane i impregnowane, o wilgotności do 18 %. Wysokość więźby dachowej zgodnie z projektem. Wszystkie elementy konstrukcyjne zbijane na gwoździe i łączone łącznikami do drewna typu BMF. /zgodnie z technologią szkieletu drewnianego/.
Impregnacja nietoksycznymi środkami solnymi- typu intox.

3. BUDOWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ.
Ściana od zewnątrz - elewacja tynk akrylowy, styropian o grubości 5 cm, ruszt wentylacyjny o szerokości 1,5 cm, folia wiatrowa /wiatrostop/, płyta OSB 1,2 cm, wełna mineralna 15 cm, paraizolacja, ruszt instalacyjny 5 cm, instalacje, wełna mineralna 5 cm, płyta wiórowa surowa E1 /wolna od formaldehydu/ o szerokości 1,2 cm, płyta gipsowo - kartonowa o szerokości 1,2 cm.

4. BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ (DZIAŁOWEJ).
Płyta gipsowo - kartonowa 1,2 cm, płyta wiórowa surowa E1 /wolna od formaldehydu/ 1,2cm, izolacja akustyczna /wełna mineralna/ 5 cm, E1 1,2 cm, płyta gipsowo - kartonowa 1,2 cm.
Wewnątrz ściany znajdują się instalacje.

5. STROPY.
o Domy parterowe - belki stropowe 18,5 cm, płyta OSB 1,5 cm.
o Domy piętrowe / z poddaszem użytkowym / - belki stropowe 23,5 cm, płyta OSB 2,2 cm, wylewka z suchego jastrychu.

6. OKNA.
Okna plastikowe (Rehau) w kolorze białym o wymiarach zgodnych z projektem, okucia - typ Roto.
Podział okien wg życzenia inwestora. Okna bez szprosów.
W każdym z pomieszczeń o pow. do 15 m2 - 1 okno o wymiarze 145×147, lub mniejsze. W salonie - drzwi balkonowe podwójne 220×160 + 2 okna 145×147. Na poddaszu okna typu velux (2 sztuki) + okna 115×147 (2 sztuki) montowane w lukarnach.
Parapety wewnętrzne do wyboru przez inwestora w cenie do 30 zł/ mb o szerokości 18cm.

7. DRZWI WEJŚCIOWE.
Drzwi drewniane pełne, malowane na kolor uzgodniony z inwestorem lub obite blachą w kolorze białym z zamkiem typu yale i klamką, lub też inne wskazane przez inwestora, w cenie do 1000,00 zł (komplet z ościeżnicą i klamką).
* Drzwi garażowe - płycinowe, otwierane do góry, białe lub brązowe, w cenie do 1200,00 zł (bez siłowników, czyli pilota).

8. ELEWACJA ZEWNĘTRZNA.
Tynk akrylowy o grubości 1,5 mm, tzw. grys, firmy MAJSTER-POL, na styropianie FS 15 o grubości 5 cm. Styropian mocowany do poszycia ścian na ruszcie umożliwiającym wentylację ścian.
Kolory tynków do ustalenia z palety kolorów firmy MAJSTER-POL. Pod okapami podbitka winylowa, środkiem wentylowana w kolorze białym lub brązowym.

9. POKRYCIE DACHU.
Dach pokryty płytą OSB 1,5 cm i dachówką bitumiczną IKO - kolor do wyboru przez inwestora lub blachodachówką SARA (dopłata 60 zł za 1m2 pow. użytkowej domu).

10. RYNNY.
Rynny plastikowe typu "Kaczmarek" w kolorze białym lub brązowym.
W przypadku orynnowania tzw. wykuszów zachodzi konieczność wykonania rynien (łączników) o zmiennym kącie, na zamówienie. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

11. PARAPETY ZEWNĘTRZNE.
Wykonane z blachy w kolorze brązowym lub białym - do uzgodnienia z inwestorem.

12. COKÓŁ.
Cokół domu docieplany styropianem o grubości 5 cm. - tynkowany tynkiem mozaikowym. Istnieje możliwość obłożenia cokołu płytkami klinkierowymi.

13. WENTYLACJA.
Podbitki pod okapami winylowe brązowe lub białe, środkiem wentylowane, umożliwiające obieg powietrza i wentylowanie dachu. W kalenicy na całej długości tzw. went wentylacyjny. W łazienkach, kuchni i pionie odpowietrzającym kanalizację - indywidualne kominki wentylacyjne.
Przy kominie 1 lub 2 kanały wentylacyjne /w zależności od projektu/.
Komin typu Schiedel z luftem wentylacyjnym - 1 sztuka.

14. INSTALACJE.
a. instalacja wodno - kanalizacyjna - wykonana z rur PCV na etapie wykonywania fundamentów. Rozprowadzenie rur kanalizacyjnych zgodnie z projektem, w obrębie budynku.
Odprowadzenie ścieków poza budynek nie wchodzi w zakres prac Firmy
b. instalacja elektryczna wykonana kablem YDYzo 750 V, przeprowadzonym wewnątrz ścian w rozstawie słupków 1/3 - 2/3. Osprzęt stanowią gniazdka i włącznik firmy Ospel - Efekt, w kolorze białym, w cenie 8,00 zł/sztuka. Gniazdka telefoniczne, TV, komputerowe - tego samego typu, w cenie do 40,00 zł.
Ilość punktów elektrycznych przyjmuje się wg następującego zestawienia:
 sypialnie - po 4 punkty,
 pokój dzienny - 6 punktów,
 kuchnia - 5 + 1 punkt siłowy,
 łazienka - 4 punkty,
 korytarz - 3 punkty /w tym schodowy/,
 wiatrołap - 2 punkty,
 garaż - 4 punkty + 1 punkt siłowy,
 zewnątrz budynku - 4 punkty + 2 gniazda hermetyczne,
 TV - 2 punkty /parter/, 3 punkty /dom z poddaszem/,
 telefon / internet - 3 punkty.

* ogrzewacz ciepłej wody o pojemności do 100 litrów w cenie brutto do 700 zł;
c. instalacja wodna (woda zimna i ciepła);
wykonana w rurkach plastikowych, przeprowadzona w ścianach i słupkach. Rurki prowadzone w sąsiedztwie ścian szczytowych - owinięte w tzw. otuliny.
Ilość punktów hydraulicznych przyjmuje się wg następującego zestawienia:
 łazienka - 4 punkty /wanna lub kabina prysznicowa, umywalka, kompakt, bidet/,
 WC - 2 punkty /kompakt, umywalka/,
 kuchnia - 2 punkty /zlewozmywak, zmywarka/,
 pomieszczenie gospodarcze - 2 punkty /terma, pralka/,
 zewnętrzne - 2 punkty /krany/.

Powyższe zestawienie dotyczy domu parterowego. W przypadku domu z poddaszem użytkowym dodatkowo 4 punkty w łazience na poddaszu.
15.
16. OGRZEWANIE.

Oddzielny obwód elektryczny. Grzejniki konwektorowe typ "welcome", z termoregulatorem. Dostosowanie mocy grzejników do wielkości pomieszczeń zgodnie z zaleceniami producenta.
17. TYNKI WEWNĘTRZNE.

Płyty gipsowo - kartonowe zwykłe o grubości 12,5 cm zagruntowane. Sufity pomalowane dwa razy na biało. W łazienkach, WC oraz na ścianie zlewozmywakowej w kuchni - płyty gipsowe wodoodporne.
CENA ZA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ DOMU WG
POWYŻSZEGO STANDARDU / BUDOWA WARSTWOWA
ŚCIAN JAK W PUNKTACH 3 I 4 - GRUBOŚĆ ŚCIANY 30 CM/
WYNOSI 1990 ZŁ NETTO (+7 % VAT).

------------------------------------3------------------------------------
1. FUNDAMENT
Ściany fundamentowe wys.100cm, ława żelbetowa 20x35cm, izolacja pionowa - styropian gr.5cm obwodowo do głęb. 1m,izolacja pozioma- piasek zagęszczany gr. 50cm,płyta betonowa ze zbrojonego włóknami betonu B15 gr. 8cm na przeciwwilgociowej izolacji poziomej z folii budowlanej 0,3mm.Warstwa cokołowa ściany fundamentowej z pustaka betonowego o wys. min. 20 cm.Inne rozwiązania w/g indywidualnej wyceny.

2. KOMIN
Komin w szachcie z konstrukcji szkieletowej, z przewodem dymnym wykonanym ze stalowych dwuściennych profili kominowych - aprobata techniczna ITB nr AT-15-2582/97

3. KANALIZACJA
Wykonana w orurowaniu PVC o średnicach 75 oraz 100mm do granicy fundamentu.

4. SZKIELET BUDYNKU
W/g technologii kanadyjskiej,elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego kl. K27 suszonego komorowo do wilgotności 17-19%, struganego 4-stronnie o wymiarach: 4x9; 4x14; 4x18; 4x23cm.Elementy przeznaczone na belki podwalinowe impregnowane metodą kąpieli w głębokopenetrującym środku ochronnym.Wysokość pomieszczeń-250cm.

5. OKNA
Drewniane typu EUROFALZ 68 o współcz.k=1,1W/m2K, w ilości nie większej niż 15% powierzchni podłóg.Kolor biały w wersji ofero- wanej przez fabrykę.Możliwość innych uzgodnień w zakresie oferowanym przez producenta.

6. DRZWI ZEWNĘTRZNE
Firmy "PORTA" ocieplone pianką krylaminową gr. 5cm , zabezpieczone blachą stalową, tłoczoną kształtem kasetonów, malowaną podkładowo na kolor popielaty, drzwi w wypsażeniu fabrycznym, z progiem konstrukcyjnym bez klamki. Wrota garażowe typu sekcyjnego,ocieplane, otwierane manualnie.

7. ELEWACJA
Siding biały "VINYL- PRO" na wiatroizolacji firmowej lub cienkowarstwowy tynk mineralny w kolorze białym na styropianie, podsufitka okapowa - winylowa środkowo perforowana biała.

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonana drutem Cu 1,5 oraz 2,5 mm2 w ilości: 3pkt w pomieszczeniach mieszkalnych, 4 pkt w sanitariatach ,4 pkt w kuchni, 2 pkt komunikacja wewnętrzna, 2pkt oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzna tablica rozdzielcza z podstawowym wyposażeniem tzn.z wyłącznikeim nadmiarowo-prądowym i różnicowo-prądowym.Instalacja prowadzona jest w rurkach typu "PESCHEL" , zakończona puszkami montażowymi bez osprzętu typu: gniazdka, przełączniki, oprawy oświetl. aparaty elektr. itp, oraz bez przyłącza.

9. INSTALACJA TLF I TV
Wykonana kablem koncentrycznym dla TV naziemnej oraz dwużyłowym kablem TLF bez gniazdek do granicy fundamentu po 1 pkt.

10. INSTALACJA WOD-KAN
Wykonana rurami PVC "BORYSZEW" w łącznej ilości 8 pkt: ( 1pkt.instalacyjny wanny,, 2 pkt.instalacyjne umywalek,,2 pkt. instala- cyjne WC, 1 pkt. instalacyjny pralki, 1 pkt. instalacyjny zlewozmywaka oraz 1 ujęcie zewnętrzne).

11. TYNKI WEWNĘTRZNE
Wykonane z płyt G-K gr. 12,5 mm firmy "RYGIPS" lub "NIDA-GIPS". Na sufitach - ognioodporna, w łazienkach wodoodporna.Tynki szpachlowane, 1-krotnie malowane na biało./podkład/.

12. DRZWI WEWNĘTRZNE
Firmy "PORTA" tłoczone, białe, katalogowe, typ "LONDYN" z klamkami do 20zł/szt. Ościeżnice typu MINIMAX 60mm w kolorze białym. Możliwość innych uzgodnień.

13. OGRZEWANIE
Elektryczne - konwekcyjne firmy "ATLANTIC".Firma oferuje również inne techniki ogrzewania w zależności od występujących mediów, osobistych preferencji itp.

14. CIEPŁA WODA
Z elektrycznej termy pojemnościowej 80L produkcji krajowej.

15. DACH
Dachówka bitumiczna firmy "OWENS-CORNING" typ "PROMINENCE-20 CLASSIC" w 6-ciu kolorach, lub blachodachówka szwedzka typ "REGOLA" dostępna również w 6-ciu kolorach /dopłata zależnie od uzgodnień/, obróbki blacharskie - blachą AL /70lat trwałości// białą, brązową lub ceglastą, rynny - blacha AL , bezspoinowe, spusty rynnowe mocowane płasko na elewacji.

16. OCIEPLENIE
Wełna szklana URSA gr. 140mm- ściany zewnętrzne, 300mm- stropodach, 80mm ściany działowe paroizolacja pod tynk GK -folia firmowa 0,15mm.

17. PODŁOGI FINALNE
Szlichta wyrównująca, płyta OSB #22mm

18 .SCHODY
Dotyczy budynków z użytkowym poddaszem. Wykonane jako konstrukcja z drewna sosnowego oraz płyty OSB gr. 18mm.

Powierzchnia obrachunkowa parterów, naliczana jest zgodnie z zasadami dla powierzchni całkowitej, zaś dla poddaszy użytkowych, zgodnie z zasadami dla powierzchni netto (powierzchnia podłóg-PN-70/B-02365) i kształtuje się w przedziale od 1850 - 1950zł/m2 netto,(poziom cen I kwartał 2007) w zależności od wielkości domu, stopnia rozrzeźbienia bryły, ilości kondygnacji, wielkości pomieszczeń mieszkalnych, ilości łazienek itp.